Как крепить гидроизоляцию к стене? - DOMOSTROI-KAZAN.RU

Как крепить гидроизоляцию к стене?

Гидроизоляция стен: пошаговая инструкция

Гидроизоляция стен своими руками – не такое уж и сложное дело, если изучить все секреты ее выполнения. Многим строительным материалам свойственно поглощать и удерживать в своих порах влагу. Из-за капиллярного подсоса, вода по таким порам поднимается довольно высоко. Насыщение влагой вызывает потерю прочности материалов и их разрушение.

Именно поэтому и нужна гидроизоляция. Гидроизоляция стен снаружи гарантирует продление срока их службы.

Цели и виды гидроизоляции

Гидроизоляция используется, чтобы защитить подземную и надземную часть зданий и сооружений от воздействия грунтовых вод и предотвратить капиллярный подсос влаги, а также, чтобы обеспечить непроницаемость хранилищ каких-либо жидкостей к воздействию агрессивных вод.

Выполненная гидроизоляция кирпичных стен, к примеру, не только увеличит время их службы, но и сделает здание более теплым.

Слой на ограждаемой поверхности, образованный водоустойчивыми материалами, называют гидроизоляцией, а работы, направленные на защиту сооружений от воздействия влаги – гидроизоляционными.

В зависимости от особенностей применения, различают несколько разновидностей гидроизоляции.

В зависимости от назначения:

  • герметизирующая;
  • теплогидроизоляционная;
  • антикоррозионная;
  • антифильтрационная.

По расположению в пространстве:

  • подземная;
  • подводная;
  • наземная.

По расположению на изолируемом здании:

  • наружная гидроизоляция;
  • внутренняя.

Жилые и гражданские здания требуют гидроизоляции:

  • фундаментов;
  • гидроизоляции стен и полов в подвалах;
  • полов первых этажей в бесподвальных зданиях;
  • полов и стен в санузлах и ванных комнатах.

Совет! Гидроизоляция гипсокартона также требует к себе особого внимания ввиду того, что этот материал сейчас широко применяется во всех сферах строительства.

В промышленных зданиях и сооружениях требуется гидроизоляция таких участков:

  • полов и стен цехов с мокрыми процессами;
  • переходов;
  • туннелей и станций метрополитенов;
  • резервуаров, колодцев и приямков.

В зависимости от особенностей гидроизоляционных материалов, различают такие виды гидроизоляции:

  • окрасочная (часто применяемая как гидроизоляция стен бани);
  • оклеенная (из рулонных и пленочных материалов);
  • штукатурная (включает торкрет);

В жилых помещениях гидроизоляция стен изнутри чаще всего выполняется оштукатуриванием. Это хорошо проверенный и простой способ.

В зависимости от конструктивного решения различают гидроизоляцию:

  • однослойную и многослойную;
  • армированную и неармированную;
  • с защитным слоем и без него;
  • вентилируемую (обеспечивающую сообщение подпокровного пространства с наружным воздухом).

Выбирают вид изоляции, исходя из наличия подпора грунтовых вод, зависимо от нужного качества и прочности. При этом учитывается, какая степень сухости нужна в помещении, трещиностойкая ли конструкция сооружения.

Предпочтение отдают материалам, наиболее соответствующим исходным требованиям к гидроизоляции с учетом условий эксплуатации. К примеру, для защиты здания от губительного действия влаги применяется гидроизоляция фасада.

Подготовка поверхности к гидроизоляции

Гидроизоляционным работам предшествуют подготовительные процессы. Прежде всего, на рабочей площадке добиваются понижения уровня грунтовых вод до отметки, находящейся более 50 см ниже нижней отметки гидроизоляции. Затем готовят поверхности к нанесению гидроизоляционных покрытий. Разные типы оснований требуют различной подготовки.

Очистка стены под гидроизоляцию

Этапы подготовки поверхностей бетонных конструкций

  1. Очистка от грязи.
  2. Снятие бугров и неровностей.
  3. Срезка выступающих концов арматуры.
  4. Заделывание впадин и раковин цементным раствором.
  5. Просушивание поверхности.
  6. Грунтование.

В случае, когда нужна гидроизоляция кирпичной стены, подготовка поверхностей дополнительно требует выполнения таких операций:

  1. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом.
  2. Увлажнение поверхности с целью удалить мелкие пылеватые частицы.

Этапы подготовки поверхностей металлических конструкций

  1. Снятие окалины и ржавчины.
  2. Удаление масел (щетками, скребками или пескоструйным аппаратом).

Очистка и выравнивание поверхностей

Для обеспечения хорошего сцепления гидроизоляции с основанием, поверхности тщательно очищают, удаляя грязь, пыль и жирные пятна. При этом используют пескоструйный аппарат или металлические щетки. При наличии раковин, каверн, выбоин, глубоких трещин и иных дефектов, их зачищают и заделывают.

Когда готовится штукатурная гидроизоляция при утеплении кирпичных стен и бетонных поверхностей, то с этой же целью выполняют насечку ручным или механизированным инструментом.

Чтобы увеличить срок службы и гарантировать качество гидроизоляции всех видов (исключая штукатурную изоляцию цементно-песчаным раствором), поверхности, перед нанесением ее, просушивают. Эта операция выполняется с помощью электровоздуходувок, калориферов, ламп и установок инфракрасного излучения.

Грунтовку обязательно производят, если на изолируемые поверхности будут наноситься битумные и красочные составы. Она выполняется раствором битума в бензине в соотношении 1:3. Если есть возможность, то данный состав и поверхность лучше подогреть: грунтовка тогда лучше заполнит поры материала.

Иногда подогрев основания заменяют нанесением двух слоев грунтовки:

  1. Холодный раствор битума в керосине или дизельном топливе.
  2. Раствор битума в бензине.

Грунтовка для наружных и внутренних стен

Грунтовка наносится на изолируемую поверхность с помощью пистолета-распылителя, краскопульта или кисти.

Если напор воды превышает 1 м водяного столба, то используется гидроизоляция наружная (со стороны напора воды). Если напор меньше, можно устраивать изоляцию и с наружной и с внутренней стороны.

Особенности горизонтальной гидроизоляции и методы ее исполнения

Если нужно защитить фундамент от воздействия грунтовых вод и защитить стены от проникновения влаги, используется гидроизоляция горизонтальная стен. Она служит барьером, не позволяющим воде подниматься выше. Применяя горизонтальную гидроизоляцию, можно защитить подвалы зданий, технические и жилые помещения.

Горизонтальная гидроизоляция стен может производиться с использованием различных материалов. Наиболее распространены рулонные материалы, которые можно наносить на поверхность в горячем или холодном виде. В первом случае гидроизоляцию наносят несколькими слоями.

Для улучшения адгезии между ними, рулонные материалы нужно довольно сильно прогревать. Таким образом, часто выполняют горизонтальную гидроизоляцию фундамента или пола.

Разновидностью горизонтальной является также литая гидроизоляция. Ее используют в подвалах и на технических этажах, то есть, в тех помещениях, которые расположены ниже уровня грунта. В этом случае используют горячий асфальтобитумный материал.

При его застывании образуется надежное водонепроницаемое покрытие, хорошо связанное с изолируемой поверхностью. Этот материал применяется и как гидроизоляция для стен жилых помещений, но редко. Дело в том, что основой гидроизоляции здесь является горячий битум, едкий запах которого долго напоминает о себе.

Если требуется горизонтальная гидроизоляция стен в квартире, то отдают предпочтение обмазочным или пропиточным материалам.

Наиболее распространенными видами обмазочных материалов являются специальные мастики и штукатурки. Они гарантируют получение плотного твердого слоя водоотталкивающего материала, поверх которого может производиться любая необходимая в данном помещении отделка.

Устройство горизонтальной гидроизоляции

При выполнении горизонтальной гидроизоляции, гидроизоляционные материалы для стен могут наноситься разными способами с использованием различных материалов. Какой бы тип материалов не использовался, горизонтальная гидроизоляция обязательно должна соединиться со слоем вертикальной, находящейся и внутри и снаружи здания. В случае необходимости возможно применение обмазочных материалов или же влагостойких герметиков.

Уровень верхнего края горизонтальной изоляции должен находиться на более чем 30 см над поверхностью грунта. Если строительство размещено на твердой и пучинистой почве, то верхний край гидроизоляции нужно поднять до 50 см над уровнем грунта.

Обмазочную гидроизоляцию относят к многослойным покрытиям. Существует горячий либо холодный способ ее нанесения. При этом используют стандартный строительный инструмент. Обмазочная гидроизоляция рассчитана на несколько лет. По истечении срока службы ее нужно обновлять.

Оклеечную гидроизоляцию можно выполнять как однослойную, так и многослойную. Чаще всего используется горячий способ ее нанесения. При этом используют газовую горелку. Когда выполняется такая гидроизоляция стен, материалы плотно прижимаются к подготовленной ранее поверхности, затем производится обработка их пламенем и выравнивание полученной поверхности валиком. Для защиты такой гидроизоляции от повреждения предусматривают создание дополнительного защитного слоя в виде стяжки или прижимной конструкции.

Штукатурную горизонтальную гидроизоляцию от оклеечной отличает большая устойчивость к механическим воздействиям, но меньшая – к образованию трещин. Ее наносят на ранее подготовленную поверхность слоем толщиной от 2 до 5 см.

Выбирая тип гидроизоляции, исходят из требуемой сухости изолируемых помещений, величины гидростатического напора воды, трещиностойкости изолируемых поверхностей, температурных и механических воздействий, агрессивности внешних вод, а также имеющегося выбора гидроизоляционные материалы для стен или кровли. К примеру, гидроизоляция деревянных стен надежно защитит строение также от гниения и плесени.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Гидро- и пароизоляция: какой стороной укладывать

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

    Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

    Что делать с остальными плёнками?

    Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

  • Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
  • Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
  • Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
  • Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
  • Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.
  • Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    Как сделать гидроизоляцию стен

    Если влага постоянно попадает на стены, они долго не простоят. Начнут появляться трещины, плесень, грибок. Поэтому стенам нужна надежная защита от сырости — гидроизоляция.

    В этой статье разберемся как сделать гидроизоляцию стен, на каких поверхностях ее устанавливать и какие материалы использовать.

    • 1. Виды гидроизоляции
    • 2. Нужна ли гидроизоляция стен изнутри?
    • 3. Материалы для гидроизоляции
    • 4. Как сделать горизонтальную гидроизоляцию
    • 5. Как сделать вертикальную гидроизоляцию
    • 6. Общие рекомендации

    Виды гидроизоляции

    Есть два вида гидроизоляции стен: горизонтальная и вертикальная.

    Горизонтальная предполагает обработку горизонтальных поверхностей: плиты фундамента, перекрытия. Вертикальная — это обработка стен здания.

    Для полноценной защиты стены нуждаются в обоих видах гидроизоляции. При этом горизонтальную гидрозащиту следует делать еще на этапе строительства здания, перед возведением стен. В таком случае защитный слой покрывает поверхность фундамента и не пропускает влагу к стенам. Это важно, поскольку вода может подниматься по капиллярам бетона и постепенно разрушать его.

    Вертикальная гидроизоляция может проводиться как на этапе строительства, так и в эксплуатируемом доме. Проще всего ее сделать после постройки стен перед началом отделочных работ.

    Нужна ли гидроизоляция стен изнутри?

    Необходимость гидроизоляции стен снаружи не вызывает сомнений: нужно защитить поверхности от влаги, которая попадает извне. Для подвальных и цокольных помещений это грунтовые воды. Для первых этажей — дождевая вода.

    Важность внутренней влагозащиты не так очевидна. Но стены изнутри тоже нужно изолировать. Особенно это касается помещений с высокой влажностью: ванных комнат, кухонь. Если влага будет оставаться на стенах, со временем это приведет к появлению плесени, неприятного запаха, грибков и трещин.

    Поэтому для надежной защиты стен от любых источников влаги нужны комплексные меры:

    Горизонтальная гидроизоляции стен — чтобы влага не проникла к стенам через фундамент

    Вертикальная гидроизоляция стен снаружи — защита от грунтовых вод и осадков

    Гидроизоляция изнутри — против влаги и конденсата на стенах внутри дома

    Материалы для гидроизоляции

    Предназначение гидроизоляционных материалов – защита элементов конструкций от пагубного воздействия влажности. Необходимость гидроизоляционных работ не подвергается сомнению. Есть несколько популярных материалов, которые применяются при гидроизоляционных работах. Какие материалы для гидроизоляции существуют, какие у них преимущества и недостатки разберемся далее.

    Битумные мастики

    Вязкие материалы на основе битума, в составе которых содержатся специальные добавки. Благодаря этому мастики очень эластичные, формируют ровный и плотный слой при нанесении на поверхность. Также мастики хорошо сцепляются практически с любыми поверхностями.

    Битумные мастики могут использоваться как самостоятельный гидроизоляционный материал. Однако чаще всего ее используют в сочетании с рулонными материалами для более эффективной защиты.

    Рубероид или другие рулонные аналоги

    Рулонные материалы укладываются на поверхность, обработанную битумной мастикой в несколько слоев и обеспечивают качественную влагозащиту. С ними удобно работать.

    Рулонную гидроизоляцию можно укладывать тремя способами: наплавляемым, клеевым или с помощью механического крепления.

    При наплавлении лист рубероида разогревают газовой горелкой, затем укладывают на поверхность и прижимают. Расплавленный рубероид при застывании прочно схватывается с поверхностью.

    При клеевом способе рубероид укладывается на слой битумной мастики. Мастика сцепляется с рабочей поверхность и приклеивает рубероид.

    Механическое крепление — крепление с помощью скоб. Этот способ используется в основном для монтажа мембранных пленок.

    Пленки и мембраны

    Тонкие и высокотехнологичные полимерные материалы. Существует несколько видов пленок и мембран, которые отличаются по области применения на различных стенах и степени защиты:

    Для защиты фасада можно использовать:

    Классическую влаго- и ветрозащитную мембрану под сайдинг (у Megaflex — мембрана Siding)

    Материал нового поколения — диффузную мембрану для теплых и холодных фасадов с функцией выпускания пара из утеплителя (у Megaflex — мембраны OSB и Haus)

    Пленки для использования на внутренней части стен:

    Классическая пароизоляция для помещений с низкой влажностью — тонкие белые пленки с ламинированной стороной (у Megaflex — пленка ParoStop)

    Усиленная пароизоляция в виде плотно сплетенных нитей с термоламинацией (у Megaflex — пленки WlagoStop и Sauna)

    Проникающие составы

    Специальные смеси на основе цемента. Используются для гидроизоляции бетонных стен. В этих смесях содержатся элементы, которые проникают вглубь капилляров бетона и образуют внутри них кристаллы. Таким образом капилляры закупориваются и влага не может подняться по ним.

    Как сделать горизонтальную гидроизоляцию

    Когда делать? После постройки фундамента.

    Материалы. Битумный праймер, битумная мастика, рубероид.

    Порядок работ:

    1. Очистите поверхность от загрязнений, строительного мусора и пыли. Она должна быть ровной, без трещин и щелей.

    2. Прогрунтуйте поверхность битумным праймером.

    3. Нанесите равномерный слой битумной мастики.

    4. Сверху на мастику уложите рулоны рубероида. Перед укладкой нижнюю сторону рубероида можно слегка расплавить газовой горелкой. Плотно прижимайте рулон к поверхности и аккуратно разглаживайте, чтоб под ним не оставался воздух. Рубероид устанавливается внахлест с шириной нахлеста 15-20 сантиметров.

    5. Стыки рулонов промажьте мастикой.

    6. После этого уложите еще один слой рубероида.

    Как сделать вертикальную гидроизоляцию

    Снаружи

    Когда делать? После постройки стен.

    Материалы. Защитная мембрана, клеевая лента. Если дом из плит OSB — лак или краска, пароизоляционная пленка.

    Порядок работ:

    1.На стену смонтируйте каркасные стойки, утеплитель, контробрешетку поверх стоек. Если стена из OSB или газобетона — предварительно монтируется пароизоляционная пленка.

    2. Раскатайте мембрану поверх утеплителя горизонтальными полосами, начиная с нижней части стены. Вентиляционный зазор — 2-5 см, провисание между стойками — не менее 2 см. Рулоны укладываются маркированной поверхностью наружу.

    3.Закрепите мембрану скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом 10-15 см.

    4. После закрепления полотен снимите защитную пленку с клеевой полосы и прогладьте зону нахлеста.

    5. Швы можно дополнительно проклеить клеевой лентой с основой из акрилата.

    6. Установите обрешетку и сайдинг.

    Внутри

    Материалы. Смесь глубокого проникновения, отделочные материалы.

    Порядок работ:

    1. Очистите поверхность стены от мусора. Зачистите швы.

    2. Немного увлажните бетон. Это необходимое условие при работе с проникающими составами. Вода вступает в реакцию с компонентами смесей, благодаря чему внутри капилляров бетона формируются кристаллы.

    3. Нанесите смесь на стену шпателем или кистью.

    4. После того как первый слой схватится, выполните еще один проход.

    5. Дождитесь высыхания гидроизоляции и можете приступать к отделке стен.

    Общие рекомендации

    Гидроизоляция стен важна для того, чтобы дом простоял долго без разрушений. Напоследок несколько рекомендаций:

    Проводите гидроизоляционные работы на этапе постройки здания. Устройство гидрозащиты в уже готовом и используемом доме будет сложнее и дороже.

    Делайте комплексную защиту. Укладывайте гидроизоляцию между фундаментом и стенами, обрабатывайте наружную и внутреннюю поверхность стен.

    Для более надежной защиты комбинируйте способы гидроизоляции. Например, обрабатывайте стену проникающими составами, а потом устанавливайте влагозащитную мембрану.

    Как крепить гидроизоляцию: правила монтажа гидроизоляции, какой стороной класть пароизоляцию, нюансы укладки


    Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

    О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

  • Как монтируется антиконденсатная плёнка
  • Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки
    • Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения
  • Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

    Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу


    При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

    Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

    В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

    Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

    Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

    В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

    Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

    Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши


    В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

    Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

    На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

    Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

    Как монтируется антиконденсатная плёнка

    Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:


  • Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
  • Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
  • Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
  • В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
  • В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
  • Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
  • Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
  • При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
  • Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

    Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

    В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

    Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

    Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:


    • Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
    • Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
    • Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
    • При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
    • Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
    • При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

    Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения


    Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

    Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

    Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

    После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

    Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

    Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

    Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: