Переливная канализация из бетонных колец - DOMOSTROI-KAZAN.RU

Переливная канализация из бетонных колец

Строим переливную канализацию из бетонных колец

В процессе строительства частного дома, одним из важных моментов является: обустройство канализационной системы. Еще не так давно для многих людей понятие «канализация» приравнивалась к понятию «выгребная яма», но на сегодняшний день существует несколько решений по обустройству канализации. Септик- одно из них. Можно воспользоваться септиком марки известного производителя «Топас» или «Танк», но более экономичный вариант – септик из железобетонных колец. Здесь вы узнаете о том, каким образом происходит строительство септика из бетонных колец, принцип работы и многое другое.

Принцип работы

Начнем с того, что существует два вида септика: двухкамерный и многокамерный. Двухкамерный является самым простым по конструкции. Его составляющие: отстойник, где идет трехдневный процесс разделения стоков на жидкие и твердые отходы; фильтрующий колодец без герметичного дна, куда из отстойника течет очищенная вода, уходящая в грунт. Для того чтобы фильтрующий колодец меньше загрязнялся, а качество очищения воды было лучше, можно объединить несколько отстойников в последовательную цепочку.

Многокамерный септик отличается тем, что при его использовании степень очистки стоков гораздо выше, а удаление из него осадка быстрее и удобнее. Но важно знать, что даже десятидневный септик не очистит стоки полностью, поскольку основная масса осадка находится в 1-ой секции, не загрязняя повторно воду продуктами отходов.

В каком случае строительство септика запрещено?

К участку на котором планируется строительство канализационной системы есть несколько требований, несоответствие которым не допускается. Перечислим условия, при которых строить септик нельзя:

  • охват санитарно-защитной зоны источников водоснабжения;
  • просадочный или скальный грунт;
  • крутой склон (может привести к оползням);
  • черезчур высокий УГВ;
  • невозможность соблюдения санитарных, строительных или технологических разрывов между зданиями и сооружениями почвенной фильтрации.

Как правильно выбрать месторасположение переливной канализации на участке?

В соответствии с законодательством РФ, во избежание размытия грунта стоковыми водами, санитарно-защитная зона от переливной канализации до жилого сооружения должна быть 5 метров, а до соседнего участка — 4 метра.

Если строительство очистных сооружений планируется на садовом участке, необходимо придерживаться расстояния 2 — 4 метра от деревьев, поскольку корневая система может навредить конструкции.

Как рассчитать объем септика и количества камер?

В среднем, один человек, проживающий в частном доме производит 200 литров отходных стоков в день. Возьмем этот показатель для расчета объема септика. Для того чтобы сделать расчет на конкретную семью, необходимо сперва умножить средний показатель отходов на количество членов семьи, а затем на три дня пребывания. К примеру, семья состоит из пяти человек, значит расчет трехсуточного пребывания будет следующим: 200 х 5 х 3 = 3 м3. Если удалять осадок два раза в год, то объем септика снизится на 20%.

При сборе очистной конструкции из стандартных ЖБК, понадобится три таких кольца. Диаметр размеров полтора метра, а высота 0,9 метра. Также нужны: 1 перекрывающая плита и 1 чугунный люк.

Вес полутораметровых железобетонных колец может превышать тонну, поэтому для упрощения работы с конструкцией, можно использовать кольца с меньшим диаметром. А для того чтобы септик не был слишком глубоким, необходимо соорудить две емкости, присоединив из между собой. Таким образом, получится двухкамерный септик. Важно понимать, что общий рабочий объем имеет большее значение, чем количество камер. Для экономии средств, можно обойтись и одной камерой.

Как подготовить котлован?

Приступая к подготовке котлована, следует учитывать максимально допустимый УГВ. При монтаже фильтрующих колодцев он должен быть, как минимум, 3 метра от поверхности земли, при монтаже полей подземной фильтрации и глинистых грунтах — 1,5 м.

Выкапывая яму под будущий колодец, придерживайтесь принципа: влажность грунта на приличной глубине увеличилась – пора заканчивать. Если глубина вырытой ямы получилась менее 1 метра, то ничего не выйдет и вам придется закопать ее.

В целях хорошей устойчивости и недопущения отвода стоков в грунт, установка многокамерного септика требует выполнения условия: все камеры, кроме завершающей должны быть установлены на бетонное основание.

Как установить отстойник?

Рассмотрим монтаж двухкамерного септика. В котловане происходит засыпание дна песком на 100-150 мм и поливание водой для наилучшей усадки.

Следующее бетонное кольцо устанавливается на раствор в долях — 1 цемент: 3 песка: 0,1жидкого стекла. Готовить раствор необходимо малыми порциями, поскольку его необходимо использовать в течение получаса.

Крышка с люком устанавливается на подушку из песчано-цементного раствора.

Отстойник требует гидроизоляции в два слоя из горячего битума или покрытием гидрофобизирующим составом.

Как установить фильтрующий колодец?

В качестве фильтрующего колодца подойдет железная бочка, что позволит сэкономить бюджет.

Расположение основания фильтра должно быть на уровне, превышающем 1 метр УГВ. В противном случае идет нагрузка вплоть до 20%.

Чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, на стенках колодца нужно сделать отверстия диаметром 60 мм и общей площадью 10%.

На дне следует выложить слой (200-300 мм) из керамзита, щебня и прочего мелкого камня, который будет служить фильтром.

Как монтировать переливы?

Лоток необходимо разместить выше на фильтра на 100 мм. Он подводит сточные воды всей системы водопровода. Его открытый конец должен находиться в центре колодца.

Перелив стоит прокладывать с уклоном в 2 см на погонный метр, что повлечет за собой уменьшение засоров.

Расстояние между подводящей и отводящей трубой должно быть не менее 50 мм. Первая будет находится выше. Обратите внимание на то, что использование пластиковых труб для наружной магистрали приводит к преждевременному износу всей системы.

Чтобы поток воды был направлен вниз, необходимо устанавливать в вертикальном положении канализационный тройник.

Помимо отверстий для перелива, важно позаботиться об отверстии для вентиляционной трубы.

Вентиляция

Особое внимание следует уделить вентиляционной системе септика, поскольку газы, которыми он наполнен не только специфического запаха, но и очень токсичны и даже взрывоопасны.

Минимальные требования по установке вентиляции заключаются в следующем: вентиляционный стояк должен присутствовать во всех камерах. Его диаметр – 100 мм, а высота на поверхностью земли – 700 мм.

Во избежание неприятного запаха их канализации, стояк должен находиться выше кровли здания на 150-300 мм. А для того чтобы не было обмерзания системы, необходимо:

  • Уменьшить теплопередающую поверхность трубы;
  • Не допускать дефлекторов;
  • Не использовать прокладки вентиляционного стояка.

Важно! Соединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляций и дымоходом запрещено.

Организация сквозной вентиляции заключается в следующем: вырезание отверстия в перегородках, находящихся выше уровня стока или установка вентиляции через трубу стока.

По завершении установки всей канализационной системы не стоит забывать о регулярной чистке системы, которая обеспечит ее длительный срок службы (до 18 лет). О том, что пришло время чистки септика даст знать приближение осадка к нижнему уровню отводящей трубы на 200 мм. Критическая отметка – 100 мм.

Как сделать переливной септик своими руками

В настоящее время можно приобрести септики различных конструкций, наибольшей востребованностью среди потребителей пользуются многокамерные переливные очистные сооружения. Переливной септик из бетонных колец можно сделать и самостоятельно, что значительно снизит стоимость очистки стоков.

Многокамерный септик с переливами

Подготовка к строительству

На подготовительном этапе необходимо:

  • рассчитать объем очистного сооружения в зависимости от индивидуальных параметров;
  • выбрать материал, из которого будут изготовлены емкости септика;
  • приобрести материалы для изготовления и подготовить инструменты, которые могут потребоваться в ходе выполнения работы.

Расчет септика

Первым этапом при строительстве септика своими руками является проведение расчетов, в ходе которых определяются:

  • объем очистного сооружения;
  • габаритные размеры каждой отдельной емкости.

Для определения объема очистного сооружения на загородном участке потребуется определить ежедневный объем стоков, который будет обрабатываться очистным сооружением.

Для расчета объема можно воспользоваться:

  • специальными формулами, используемыми специалистами. Сложнейшие формулы учитывают множество различных показателей (расход воды, потери при транспортировке и так далее). Для расчета локального септика рекомендуется воспользоваться более простыми способами;
  • показателями приборов учета. Если в частном ломе установлены счетчики на воду, то объем стоков будет приблизительно равен объему потребления;
  • усредненными показателями, определенными специалистами. Принято считать, что каждый человек ежедневно потребляет около 200 л воды. Если умножить этот показатель на количество проживающих, то получится искомый параметр, то есть ежедневный объем стоков.

Объем септика в зависимости от объема стоков рассчитывается по следующей формуле:

Определение объем септика

На основании полученного объема можно рассчитать габаритные размеры септика по простейшей математической формуле

V = a*b*c,

где a,b и c – искомые параметры.

Материалы для изготовления камер

На следующем этапе необходимо решить, из какого материала будут изготовлены емкости септика. В настоящее время для этой цели используются:

  • бетонные кольца. Колодец из бетонных колец является достаточно герметичным сооружением и может быть установлен на участках с высоким уровнем почвенных вод. Стоимость такой емкости минимальна. При установке требуется специальная подъемная техника;

Очистное сооружение из бетонных колец

  • бетон. Монолитные бетонные конструкции являются самыми надежными, но отличаются сложностью изготовления и высокой стоимостью;

Монолитное очистное сооружение из бетона

  • кирпич. Основным преимуществом кирпичных отсеков для септика является возможность выбора любой геометрической формы. Однако сложность изготовления и дороговизна приводят к уменьшению спроса на подобные конструкции.

Емкость очистного сооружения из кирпича

Подготовка материалов и оборудования

На основании проведенных расчетов и выбора формы составляется схема септика, по которой можно определить вид и количество требуемых материалов.

Схематическое изображение септика

Итак, для изготовления септика потребуются:

  • выбранный материал (бетон, бетонные кольца или кирпич) в достаточном количестве;
  • канализационные трубы диаметром 110 мм, из которых будут изготовлены перелив септика и соединение очистного сооружения с канализацией дома и местом утилизации стоков (поле фильтрации, дренажный колодец, естественный водоем и так далее);
  • количество и виды фитингов для сборки перелива и канализационной системы.

Трубы и фитинги для наружной канализации

Для установки потребуются:

  • лопата (экскаватор) для проведения земляных работ;
  • рулетка, строительный уровень и веревка для разметки земельного участка;
  • гидроизоляционный материал;
  • песок и щебень для обустройства дренажного колодца или поля фильтрации;
  • утеплитель (при необходимости);
  • дополнительное оборудование: насос, если нет возможности обустроить самотечную канализацию, компрессор, если в одной из камер септиков будет производиться биологическая очистка и так далее.

Изготовление и установка септика

Как сделать переливной септик? Процесс установки очистного сооружения начинается с выбора места. При выборе учитываются удаленность:

  1. от дома (не менее 4 м);
  2. от плодовых деревьев и кустарников (2 – 4 м);
  3. от питьевого колодца (скважины) не менее 30 м;
  4. от дороги (5 м);
  5. от естественных водоемов (от 10 м).

Правила выбора места установки очистного сооружения

Следующий этап – земляные работы:

  1. в выбранном месте наносится разметка для рытья котлованов;
  1. выкапываются котлованы (по количеству емкостей или один котлован, в котором будут установлены все емкости очистного сооружения);
  2. дно каждого котлована выравнивается в одном уровне;
  3. укладывается песчаная подушка высотой не менее 30 см;
  4. подводятся траншеи для канализационных труб, обустроенные аналогичным образом. При обустройстве самотечной канализации при подготовке траншей следует выдерживать наклон в 2 см на каждый метр длины.
Читайте также  Электрический котел или электроконвектор что лучше

Подготовленная яма для установки септика

Далее устройство сооружается в следующем порядке:

  1. в подготовленный котлован укладываются бетонные кольца или сооружаются конструкции из монолитного бетона или кирпича;
  2. в каждой отдельной емкости просверливаются (или обустраиваются любым иным способом) отверстия для переливов;
  1. устанавливается переливная труба (несколько труб, если конструкцией очистного сооружения предусмотрено более 2 камер);

Установка переливных труб в каждую емкость септика

  1. подводятся канализационные трубы от дома и до места утилизации стоков;
  2. производится испытание системы на герметичность. Все выявленные проблемы устраняются;
  3. все емкости и подводящие трубы изолируются выбранным материалом и при необходимости утепляются;

Гидроизоляция камер септика

  1. производится засыпка котлованов;
  2. устанавливается выбранное дополнительное оборудование;
  3. каждая емкость закрывается крышкой;

Закрытие емкостей очистного сооружения крышками

  1. выводится фановая труба.

Септик с переливом должен пройти предварительные испытания до момента введения устройства в работу.

Процесс изготовления переливного септика представлен на видео.

Многокамерный септик, изготовленный самостоятельно, должен подвергаться периодическому обслуживанию: откачке стоков, очистке дна септика от твердых отложений, прочистке фильтров и иных устройств при их наличии.

Как сделать септик из бетонных колец своими руками

Жители частных домов хотят максимального комфорта, поэтому важно обустроить канализационную систему на участке. Многие для этого устраивают сливные ямы, но этот способ ненадежный, требует больших расходов. Нередко при вывозе жидкости нужен ассенизатор. Лучше построить септик, в котором будут скапливаться стоки. Помимо этого, он может очищать их для дальнейшего слива в почву. Но нужно знать, как сделать такое сооружение. Пошаговая инструкция поможет в этом.

  1. Преимущества и недостатки септика из колец
  2. Выбор подходящего места для размещения септика
  3. Как определить объем септика
  4. Этапы строительства септика из бетонных колец
  5. Замеры и проектирование
  6. Подготовка необходимого материала
  7. Рытье котлована и обустройство дна
  8. Монтаж колец и заделывание швов
  9. Установка для перелива
  10. Можно ли сэкономить на строительстве септика

Преимущества и недостатки септика из колец

Одно из преимуществ подобной конструкции — стоимость. Бетон, если сравнивать с другими материалами, более доступный по цене. За счет этого можно использовать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода.

Кроме этого, сооружение отличается длительным сроком эксплуатации, поскольку бетон не окисляется и выдерживает силу влияния почвы при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков.

Если правильно выполнить работы, можно добиться полной водонепроницаемости. Другие материалы с такими же параметрами стоят дороже.

Но у этого септика есть и недочеты. Среди главных можно выделить сложность самостоятельных работ из-за большого веса материала и компонентов. Для монтажа необходима стройтехника или специальные приспособления, благодаря которым ручной труд значительно облегчится. Помимо этого, сложно одному человеку работать с бетоном.

Еще один минус связан со свойствами материала. Прочность и твердость сочетаются с хрупкостью.

Даже использование армированных прутьев не гарантирует, что конструкция станет прочной. Но если хорошо подобрать материалы, эффект растрескивания можно будет заметить не ранее, чем через 10-20 лет. Если это произойдет, появится вероятность того, что сточные воды проникнут в нижние пласты почвы.

Выбор подходящего места для размещения септика

Во время проектирования септика санитарную зону надо разместить так, чтобы в питьевую воду и плодородный грунт не могли попасть отходы. Для этого при выборе места необходимо использовать санитарные и строительные правила.

Правильное расположение системы прописано:

  1. В СНиП 2.04.03.85 — правила строительства наружных канализационных сооружений.
  2. В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 — требования для создания экологически опасных зон.

В нормах указано, что для предотвращения размокания фундамента при аварийной протечке септик должен располагаться ниже дома.

При выборе места должно быть учтено наличие водоемов с проточной водой, при этом до них должно быть хотя бы 5 м. Дистанция до деревьев должна быть 3 м, а от кустарников — 1 м.

Также важно знать, где проходит подземный газопровод. Минимальное расстояние до него — 5 м. Нельзя ставить машины над местом заглубления очистного сооружения. Это связано с тем, что под весом ТС может разрушиться конструкция.

Как определить объем септика

В монтаже септика важный этап отводится проектированию. Именно в этот период надо установить его объем. Чтобы работа была проведена результативно, требуется установить правильное расположение камер. Сделать это можно в ходе просчета объема сточных вод в сутки, который рассчитывается с учетом суточного расхода воды.

Объем септика, м³

Для подсчета надо умножить норму расхода холодной и горячей воды одним человеком (200 л) на число проживающих в доме, которые постоянно пользуются водой в бытовых целях. Конструкция при этом должна вмещать сточные воды, которые получены за 3 дня. Чем дольше в камерах задерживаются сточные воды, тем лучше органика перерабатывается бактериями, следовательно, работа септика более эффективна. По этой причине в небольших установках очищение стоков происходит хуже, чем в конструкциях большого объема.

Этапы строительства септика из бетонных колец

Несложно сделать надежный септик из колец с длительным сроком эксплуатации. При проектировании нескольких отсеков используют линейный принцип построения, при котором все колонны из бетонных колец выстраивают вдоль линии.

Приемный отсек и все последующие резервуары надо разместить в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну — на небольшом расстоянии от них.

Замеры и проектирование

Стоки будут очищаться эффективно при условии хранения в резервуаре минимум 72 часа. Поэтому для определения размера камер используют суммарный суточный объем стоков. При проведении расчетов учитывают только объем септика, но надо сделать небольшой запас.

Подготовка необходимого материала

Выбирать кольца для септика надо с замком. Это позволит упростить монтаж и предотвратить смещение из-за морозного пучения. При покупке изделия надо учитывать ровность посадочных мест и внимательно осматривать замки на целостность.

Кроме колец и стройматериалов, понадобятся канализационные трубы, песок, мелкий щебень, монтажная пена, цементный раствор, перфоратор, емкость для замешивания раствора, широкая кисть, составы для гидроизоляции, теплоизоляционные материалы.

Рытье котлована и обустройство дна

Заниматься земляными работами лучше после первых морозов или в наиболее жаркие месяцы. Именно в это время уровень подземных вод самый низкий. Вырыть котлован можно вручную или нанять экскаватор. Размер котлована должен превышать размеры колец на 0,5-0,8 м.

Что касается рытья котлована, расходы на найм спецтехники и работников, которые будут рыть его вручную, одинаковые.

Землю из котлована лучше сразу убрать с участка с помощью машины, которая доставляла кольца. Яма под установку очистного сооружения должна быть двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 0,5 м ниже, чем первый. Нелишним будет вырыть для каждого резервуара отдельную яму.

Для подведения канализационных труб надо выкопать траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается с учетом размеров колец, которые используются для возведения резервуаров. В основном они бывают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Траншея должна быть вырыта под уклоном 2-3 см на 1 погонный метр — так будет обеспечен самотек жидкости. Дно траншеи, выровненное и утрамбованное, надо засыпать песком (слоем в 10 см), после чего снова утрамбовать котлован.

Для бетонирования нужен стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1. Если будет установлено нижнее кольцо с дном, бетонная стяжка не нужна. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку важно чередовать с заливкой отсыпки водой.

Монтаж колец и заделывание швов

Нижнее кольцо надо выставить так, чтобы стенки были расположены вертикально. При соблюдении этого условия конструкция будет устойчивой и прочной.

Если основой кольца без дна выступает дно котлована, его нужно забетонировать. Для этого следует залить слой 30 см бетонной стяжки. Бетон может застывать до 14 дней. Когда это произойдет, установить первое кольцо — здесь понадобятся помощники.

Для защиты сооружения от протекания и чтобы уменьшить пагубное воздействие подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца нужно тщательно промазывать водостойким цементным раствором.

На первое кольцо следует по очереди устанавливать последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции понадобится монтаж металлических скоб. Точки входа скоб должны быть забетонированы и покрыты изоляционным слоем.

Погружение кольца в резервуар осуществляется краном. Появившиеся между компонентами стыки тоже надо хорошо загерметизировать. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполнить смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образования внутри резервуара ледяной пробки, а это значительно снижает скорость и эффективность очистки.

В верхней части колонн надо установить горловины с отверстиями для канализационных люков. Они могут быть оснащены бетонными или чугунными крышками.

Установка для перелива

Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, потому наивысшая точка канализационной трубы должна быть расположена ниже уровня промерзания почвы.

Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи. Перелив между вторым резервуаром и фильтрационной колонной можно выполнять на одинаковом уровне, либо же выдерживать те же 5 см.

Чтобы провести канализационную трубу, в стенке кольца перфоратором нужно сделать отверстие нужного размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.

Вход трубы в стенку резервуара хорошо загерметизировать. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами, следует оснастить тройниками, которые будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.

Для повышения устойчивости труб к самым сильным морозам на них лучше нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.

Можно ли сэкономить на строительстве септика

Когда нет возможности использовать специальную технику для установки и финансовые возможности и не позволяют нанять рабочих, неизвестно, как закончить работу. Но не стоит отчаиваться — можно прибегнуть к разным хитростям.

Например, можно не рыть котлован с дальнейшим погружением в него колец, а использовать технологию, которая предполагает постепенное извлечение грунта по мере заглубления кольца. Мастеру останется только подкапывать землю внутри кольца и под его стенкой.

Методика основывается на том, что кольцо опускается вниз под собственной массой.

Заливать бетоном дно понадобится позже. Расположено оно будет внутри кольца.

У этого способа есть и минус. Так, по наружным стенам конструкции сделать гидро- и теплоизоляцию нельзя. Помимо этого, за счет того, что дно расположено внутри кольца, надежность сооружения снижается.

С целью удешевить стоимость конструкции специалисты рекомендуют возвести здание в виде треугольника. В этом случае можно сэкономить площадь под кольца и можно значительно уменьшить объем работ.

Читайте также  Фиброцементные фасадные панели под кирпич

При монтаже надо учитывать, что ревизионный вход в этой конструкции будет один на три кольца. По этой причине переливы надо расположить вне зоны доступности.

Построить септик из бетонных колец на участке несложно. Главное — изучить инструкцию, подготовить необходимые материалы, и можно приступать к работе.

Устройство переливного септика из бетонных колец своими руками

В этой статье расскажем, как сделать септик из бетонных колец с переливом.

Преимущества материала

Бетон идеально подходит для обустройства автономной канализации. Покупка колец не больно бьет по карману, а в результате получается прочный и долговечный резервуар для стоков. Ему не страшен мороз, плотная каменистая почва. А при высоком уровне грунтовых вод важно добиться идеальной герметичности. В этом случае даже при подъемах воды колодец не будет заполняться.

Вторая важная составляющая – необходимость техники. Конечно, она увеличивает расходы на строительство. Но при правильном подходе вам даже удастся сэкономить. Например, машина, которая доставит вам набор бетонных колец может увезти выкопанный из котлована грунт. А для их установки используется экскаватор с подъемником, который поможет выкопать яму. Ведь так будет гораздо быстрее, чем рыть котлован своими руками.

Для такого септика важно обеспечить полную гидроизоляцию колец. Поэтому дополнительно швы уплотняются цементом и промазываются гидроизоляционными покрытиями.

Как устроен колодец?

Септик из бетонных колец представляет собой простейшее устройство для отстаивания воды. В первый резервуар выводится сточная канализационная труба от дома. Жидкость попадает в емкость, где начинаются процессы фракционирования. Твердые тяжелые грязевые частицы осаждаются на дно. Легкие вплывают и переливаются во второй резервуар. Обычно он выполняет роль фильтрационного колодца. Устанавливается без герметичного дна. Во второй резервуар на дно укладывается подушка из песка, керамзита, гравия или щебня. Это устройство имеет определенную функцию – оно доочищает стоки.

Первая емкость не только отстаивает нечистоты. На дне колодца в анаэробных (безвоздушных) условиях растет колония бактерий. Эти микроорганизмы медленно перерабатывают оставшийся детрит, превращая его в простые органические молекулы, газы и воду. Если дополнительно обогатить колонию новыми микробами и ферментами, разлагающими вещества, то откачивать колодец придется не так часто.

А что делать, если на участке глина? Это значительно затрудняет работу фильтрационного устройства. В этом случае придется организовывать поля фильтрации, в которые дополнительно загружается песок и щебень. Только в этом случае почвенная доочистка будет работать приемлемо.

Емкости соединяются между собой переливом. Его организуют на высоте 2/3 от дна первого резервуара. Жидкость по мере наполнения будет выходить из отстойной емкости в фильтрационный колодец. Здесь работает метод сообщающихся сосудов.

Расчёт

Если вы решили установить септик своими руками, важно правильно рассчитать его объем. Объем кольца равен приблизительно 0.785 м3. Для комфортного проживания семье из трех человек нужен колодец, который вмещает тройной суточный объем жидкости. В среднем один человек расходует в сутки 200 литров. Это преувеличенная цифра, но резерв колодца будет вам необходим.

Итак, септик из бетонных изделий должен вмещать объем 1800 литров. В последнем кольце будет установлен перелив, поэтому оно будет задействовано только на 1/3. Итак, нехитрыми подсчетами определяем, что для системы необходимо 3 кольца.

Пошаговая инструкция

Закажите услуги экскаватора, если у вас нет желания рыть котлован самостоятельно. Глубина ямы равна 3 метрам + 20-30 см, а ширина на 20-30 см должна превышать диаметр кольца. Это позволит вам свободно манипулировать в котловане во время герметизации швов и подключения труб.

Когда котлован готов, нужно тщательно утрамбовать дно. После этого устанавливается первое кольцо, дно которого заливается цементом. Соединение бетонных изделий проводится с помощью специальных замков. А швы следует промазывать цементом. Дополнительно шов усиливается гидроизоляционными растворами (гидротекс и т.п.) или промазывается битумом. В местах подключения труб следует герметизировать отверстие эпоксидной смолой. Сверху на кольца ставится крышка и люк. Необходимо проделать вентиляцию и установить отводную трубу, иначе токсичные газы будут скапливаться в резервуаре. Аналогично монтируется второй резервуар. Подключение труб проводится на уровне, превышающем глубину промерзания почвы. При монтаже наружной канализационной системы важно соблюсти наклон, по которому будут двигаться стоки (2 см на один метр трубы).

Автономная канализация заполняется водой. Таким образом проверим герметичность системы. Засыпать колодец можно смесью песка и цемента. Устройство утепляется при необходимости.

Устройство и схема переливного септика из бетонных колец

Схема септика с переливом

Самым популярным решением является переливной септик из бетонных колец. Он имеет достаточно простое устройство: конструкция включает в себя два или три колодца, соединенных переливом. Принцип работы такой системы тоже довольно прост: канализационные стоки отстаиваются в одном колодце и поступают в другой, благодаря чему обеспечивается более эффективная очистка.

Общая схема септика с переливом всегда одинакова, однако на практике канализация может иметь свои нюансы. Колодцев бывает два и более, они различаются шириной и глубиной, могут иметь доборные кольца и т. д.

В целом устройство септика переливного типа выглядит так:

  1. Первый колодец — приемный.
  2. Перелив — соединительная труба, ведущая во второй колодец.
  3. Второй колодец, размещаемый рядом с первым.
  4. Второй перелив (если система трехкамерная).
  5. Третий колодец — дренажный.

Схема септика предполагает две или три камеры — в зависимости от того, насколько качественной должна быть очистка стоков. Чем больше уровней — тем выше степень очистки. При этом увеличивается трудоемкость и стоимость реализации системы. Кроме того, трехкамерная канализация из бетонных колец требует больше места на участке.

Однокамерные септики

*Цена указана с работой и материалом

    Септик Схема №4

Объем септика: 1,4 куб.м.

Обслуживает человек: 1-2

Объем септика: 2,1 куб.м.

Обслуживает человек: 2-3

Объем септика: 2,8 куб.м.

Обслуживает человек: 3-4

Объем септика: 3,2 куб.м.

Обслуживает человек: 4-5

Объем септика: 4,8 куб.м.

Обслуживает человек: 5-6

Двухкамерные переливные септики

*Цена указана с работой и материалом

    Септик Схема №1

Объем септика: 2,8 куб.м.

Обслуживает человек: 2-3

Диаметр: 1 м и 1 м

Объем септика: 3,5 куб.м.

Обслуживает человек: 3-4

Диаметр: 1 м и 1 м

Объем септика: 4,2 куб.м.

Обслуживает человек: 4-5

Диаметр: 1 м и 1 м

Объем септика: 4,2 куб.м.

Обслуживает человек: 4-5

Диаметр: 1 м и 1 м

Объем септика: 5,6 куб.м.

Обслуживает человек: 5-6

Диаметр: 1 м и 1 м

Объем септика: 6,4 куб.м.

Обслуживает человек: 6-7

Диаметр: 1,5 м и 1,5 м

Объем септика: 9,6 куб.м.

Обслуживает человек: 7-8

Диаметр: 1,5 м и 1,5 м

Двухкамерные переливные септики с доборными кольцами

*Цена указана с работой и материалом

    Септик Схема №17

Объем септика: 5,8 куб.м.

Обслуживает человек: 5-6

Объем септика: 7,2 куб.м.

Трехкамерные переливные септики

*Цена указана с работой и материалом

    Септик Схема №15

Объем септика: 4,2 куб.м

Объем септика: 14,4 куб.м

При высоком уровне грунтовых вод
Рекомендуем устанавливать станции биологической очистки:

Устройство двух- и трехкамерного септика из ЖБИ колец

Рассмотрим подробнее внутреннее устройство переливной канализации из железобетонных колец.

Приемный колодец


Основной и самый крупный элемент переливной канализации — приемный колодец. Он состоит из двух, трех или четырех бетонных колец (либо из одного стенового и одного доборного колец). В нижней части колодец имеет дно из железобетона, которое не позволяет стокам проникать в грунт — данная камера предназначена исключительно для накопления ила (по мере заполнения камеры ил откачивается, и работа канализации продолжается).

Все части приемного колодца герметично соединяются. Со стороны дома подводится сливная труба, через которую осуществляется герметичное подключение к колодцу. С другой стороны монтируется перелив.

Соединительная труба (перелив)

От первого колодца в переливной системе отводится труба. Она располагается в верхней части, и предназначена для вывода отстоянной жидкости в следующую камеру. Это так называемый перелив — соединительный элемент между колодцами.

Второй колодец (отстойный)


Трехкамерная схема предусматривает наличие второго колодца, который выполняет функцию отстойника. Сюда поступают частично очищенные стоки из приемного колодца. Вторая камера может быть сопоставима по размерам с первой, но бывает меньше. Для повышения эффективности очистки в данной камере могут использоваться анаэробные бактерии (либо аэробные — при наличии компрессора, нагнетающего воздух). Бактерии довершают очистку, расщепляя биологические вещества, находящиеся в воде.

Второй перелив

В трехкамерной канализации из бетонных колец используется еще один перелив — он полностью идентичен первому. Труба располагается в верхней части колодца и герметично соединяется с ЖБИ кольцами.

Дренажный колодец

Любая схема септика из бетонных колец предполагает наличие дренажного колодца (он может быть вторым и/или третьим). Его отличительная особенность — отсутствие железобетонного дна. Вместо железобетона внизу располагается высокий слой гравия (или щебня). Это позволяет очищенной воде проникать в грунт, освобождая место для следующего объема стоков. Тем самым обеспечивается автономная работа канализации.

В некоторых случаях вместо третьего колодца используются дренажные поля.

Упрощенный вариант канализации с одним колодцем

Схема простейшего септика включает в свой состав всего один колодец. Он может иметь любую ширину и глубину, и предусматривает только подведение слива. Перелива в конструкции нет.

Это наиболее экономичная монтажная схема, которая подходит для дач и других объектов с сезонным, непостоянным использованием. Подобная канализация не рассчитана на большой объем стоков. Кроме того, она чаще нуждается в ассенизации (опустошении). Степень очистки стоков в ней — минимальная.

Особенности установки септика из бетонных колец


Чтобы автономная канализация из бетонных колец работала без сбоев, необходимо выполнить ряд требований на этапе проектирования и монтажа системы:

  1. Правильно выбрать место для установки септика

Септик из бетонных колец не является абсолютно герметичной емкостью. Поэтому, согласно действующим санитарным нормам, он должен находиться не менее чем в 5 метрах от жилого дома и не менее чем в 30-50 метрах от открытого водоема и источника питьевой воды. Нельзя размещать септик ближе, чем в 5 метрах от дороги и 3 метрах от плодовых деревьев.

  1. Обеспечить дополнительную герметизацию

Для повышения герметичности следует дополнительно обработать бетонные кольца и другие элементы септика обмазочной мастикой на основе битума. Особенно тщательно герметизируются места стыков, в которых возможно просачивание воды.

  1. Выполнить обсыпку септика

Во избежание смещения колец, входящих в состав колодца, необходимо выполнить обсыпку септика песком или глиной (она играет роль дополнительного водяного замка). Это позволяет защитить конструкцию от возможного пучения грунта и деформации под большим давлением.

Плюсы и минусы канализации из бетонных колец

Устройство септика из бетонных колец имеет очевидные преимущества:

  • Доступная стоимость — железобетонные изделия стоят дешевле, чем готовая емкость из пластика.
  • Повышенная прочность — монолитные ЖБИ кольца хорошо выдерживают механические нагрузки и уверенно противостоят давлению грунта.
  • Длительный срок эксплуатации — при соблюдении правил эксплуатации и надежной гидроизоляции швов септик из бетонных колец служит не менее полувека без необходимости капитального ремонта.
  • Оперативность монтажа — установка занимает от одного дня.
Читайте также  Как сделать бетонный понтон

В числе возможных недостатков бетонных септиков — большой вес конструктивных элементов. Монтаж тяжелых колец и плит рекомендуется выполнять с привлечением спецтехники (манипулятора, лебедки). Кроме того, при самостоятельном монтаже могут возникать трудности с подведением труб к кольцам. Поэтому установку автономной канализации стоит доверять профессионалам.

УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ СЕПТИКА ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ПОД КЛЮЧ

Чтобы узнать точную стоимость септика из бетонных колец под ключ необходимо пригласить нашего специалиста для детального расчета сметы.

Каждый объект обсуждается с заказчиком индивидуально. Вызов специалиста БЕСПЛАТНЫЙ.

Заказать выезд специалиста вы можете в любое удобное для Вас время.

Как устроена выгребная яма с переливом: схемы и технология строительства

Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?

Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.

Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более.

Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом – трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность.

Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений.

В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

  • не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
  • не менее 10 метров – для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

  • не менее 50 м – для песков;
  • не менее 30 метров – для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – выгреб из бетонных колец.

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Этапы строительства монолитной системы

Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: