Как правильно крепить обрешётку по госту - DOMOSTROI-KAZAN.RU

Как правильно крепить обрешётку по госту

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

  • Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»
  • Виды обрешетки
  • Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы
  • Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей
  • Средства для обработки деревянной конструкции крыши
  • Рекомендации по монтажу обрешетки

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

  1. Стропила
  2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Обрешетка под металлочерепицу
  5. Металлочерепица
  6. Пароизоляция
  7. Стартовая доска обрешетки
  8. Карнизная планка
  9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
  10. Капельник
  11. Держатель желоба
  12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет «выветривания» излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Виды обрешетки

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное — толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Разреженная обрешетка

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название «сплошная», укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Сплошная обрешетка

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Сплошная обрешетка: слева — узел ендовы, справа — примыкание металлочерепицы к трубе

Сплошную обрешетку также необходимо монтировать:

  • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
  • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
  • в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Правильная обрешетка в районе конька

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра (оси) до центра доски. Шаг между стартовой и второй доской принято считать от нижнего края стартовой до центра второй.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Профили металлочерепицы Шаг обрешетки, мм
от низа 1-ой до центра 2-ой доски от центра до центра последующих досок
Монтеррей 300 350
СуперМонтеррей 300 350
Макси 350 400
Каскад 300 350
МаксиКаскад 350 400
Classic 300 350
Kvinta (Kvinta plus) 300 350
Country (Квинта) 300 350
Quadro profi 300 350
Kamea (Камея) 300 350
Finnera 300 350
Adamante 300 350
Decorrey 300 350
Испанская Дюна 300 350
Андалузия 350 400
Джокер 350 400

Как видно, большинство профилей сводится к двум типам размеров между соседними досками: 350 и 400 мм, которые актуальны в том числе и для модульной металлочерепицы со скрытым креплением (например, Андалузия или Испанская Дюна).

Нельзя увеличивать промежуток между обрешеткой (например, делать расстояние через волну), т.к. возможна деформация кровельного профиля от снежной массы или других механических воздействий.

Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей

При устройстве кровли очень важно иметь достоверную и авторитетную информацию по техническим моментам монтажа каждого элемента конструкции. Производители металлочерепицы, как правило, предлагают свою инструкцию с описанием правильного устройства своей продукции. Приведем примеры со схемами обрешетки наиболее известных брендов металлической кровли, представленной на отечественном рынке.

Согласно рекомендациям завода Grand Line, в карнизной области следует установить две доски, на первую прибить небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешетка.

Стартовая обрешетка и установка торцевой планки от Grand Line

Обратите внимание, что для надежного крепления торцевой планки следует установить опорную доску выше уровня рядовой обрешетки. Ее высота должна быть примерно равна высоте профиля черепицы.

Аналогичные схемы предлагает Металл Профиль, особенно акцентируя внимание в своей инструкции на монтаж обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов снегозадержания. Во всех перечисленных случаях сплошная обрешетка обязательна.

Сплошная обрешетка в месте ендовы

Производственная и торговая компания Уникма в своей инструкции по установке металлического профиля обращает особое внимание на крепление кровельных саморезов при неправильной схеме обрешетки (см. изображение ниже).

Крепеж при сплошной обрешетке и обрешетке с неточным шагом

Таким образом можно сделать вывод, что сплошной настил под металлическую кровлю нежелателен. Также следует внимательно соблюдать расстояние между досками.

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом. Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта. Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном — от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

  • огнезащитные (антипирены);
  • биозащитные;
  • водоотталкивающие;
  • защищающие от плесени и грибка;
  • универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является «Сенеж», который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Для крепления доски обрешетки к контр-рейке чаще всего используются оцинкованные гвозди, реже — саморезы по дереву. Из гвоздей лучше использовать винтовой или ершеный тип. Оптимальная длина гвоздя — 70 мм.

Каждая доска в месте пересечения с контробрешеткой соединяется с ней двумя гвоздями в верхней и нижней части на расстоянии около 20 мм от края доски.

Крепление доски обрешетки под металлочерепицу

Если стандартной длины доски (обычно 6 метров) недостаточно, место стыка досок для наращивания обрешетки лучше предусмотреть по центру бруска контр-рейки (см. рисунок). Зная размеры досок, расстояние между ними, ширину и высоту ската крыши можно без труда рассчитать количество материала для обрешетки под кровлю из металлочерепицы.

Как сделать обрешетку для металлочерепицы

Обрешетка повышает устойчивость каркаса крыши и служит основанием для укладки кровельного покрытия. Расстояние между рейками определяют расчетом, чтобы мягкая или жесткая кровля не просела под снегом или ветровым усилием. Обрешетка под металлочерепицу равномерно распределяет вес утеплителя, изоляционных слоев и самого кровельного ковра между опорными стропилами.

  1. Устройство и особенности обрешетки под металлочерепицу
  2. Размер доски для обрешетки
  3. Варианты шагов
  4. Разреженная
  5. Сплошная
  6. Комбинированная
  7. Критерии выбора шага
  8. Влияние угла наклона скатов
  9. Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

Устройство и особенности обрешетки под металлочерепицу

Однослойная обрешетка под металлочерепицу

Каркас из брусков можно делать двухслойным и однослойным. В первом варианте речь идет о дополнительном слое контробрешетки, рейки которого крепят по длине стропил. Основная обрешетка представляет собой классику и устанавливается поперек стропилин. Между утеплителем и кровельным настилом получают воздушное пространство, которое предупреждает выпадение конденсата и намокание защитного слоя от холода.

Однослойная обрешетка крыши под металлочерепицу состоит из реечного каркаса поперек стропилин на заранее выбранном расстоянии. Вентиляционного просвета нет, поэтому такой тип используют при обустройстве кровли без утепления. Иногда однослойную схему ставят при использовании пенополистирола, пенопласта, фольгированного пенополиуретана и других искусственных материалов, которые не боятся увлажнения.

Размер доски для обрешетки

Обрезные пиломатериалы и необрезную доску ставят для сплошной основы или применяют в комбинированном и разреженном варианте. Натуральная сухая древесина является легким и прочным материалом, но нужно учитывать толщину и ширину элементов.

Геометрические параметры досок зависят от величины шага стропил:

  • при шаге 0,3 м достаточно доски толщиной 25 мм, фанеры или ДСП — 9 – 12 мм;
  • увеличение промежутка между опорами до 0,9 м ведет к утолщению доски и составляет 30 мм, а фанерованные виды ставят толщиной 18 мм;
  • шаг стропил 1,2 м требует толщины досок 35 мм, стружечных плит — 21 мм;
  • промежуток между опорными элементами 1,2 – 1,5 м диктует толщину 40 — 50 мм для досок и 27 мм для фанеры.

Толщина досок или сплошных листов не должна отличаться для одной крыши. Древесину берут без выпадающих и гниющих сучков. Перед установкой обрабатывают средствами против увлажнения, воспламенения и появления жучков. Применяют доски шириной 100 – 120 мм, большие размеры не используют, потому что широкие элементы выворачиваются под нагрузкой во время эксплуатации.

Иногда в качестве реек по инструкции делают установку металлических полос или уголка. Метраж такого материала обходится дороже, но можно сэкономить на количестве полос, увеличив шаг обрешетки, т. к. железо обладает большей несущей способностью.

Правильная обрешетка усиливает места повышенной нагрузки. К ним относят коньковый оголовок, ендовы, разжелобки и места вокруг выступающих конструктивных элементов крыши.

Варианты шагов

Правильный порядок укладки обрешетки и металлочерепицы

Если не принимать во внимание основополагающие факторы для выбора шага решетки, листовой штампованный материал может прогнуться под тяжестью снега. В другом варианте получится перерасход древесины или металла из-за перестраховки кровли от проседания покрытия.

Шаг обрешетки под металлочерепицу между брусками определяют по виду металлического профиля кровли. Расстояние между близлежащими рейками указывает изготовитель кровельного покрытия в инструкции. Промежуток измеряют от низа первой доски до низа следующего элемента. Шаг также зависит от ширины выхода листов за пределы первой рейки обрешетки. Влияние оказывает положение водосточной трубы.

Первоначальное крепление брусков возле карниза делают на определенном расстоянии. На земле кладут параллельно два отрезка доски или наживляют их на обрешетку. На их ставят кусок кровельного металлопрофиля и находят выступ для стока. При большом вылете вода перельется через край водостока, короткий вызовет попадание потока на стену в щель.

Если желоб фиксируют к лобовой доске, к вылету прибавляют 30 мм, учитывают ширину водостока, которая бывает 90 и 120 мм.

Разреженная

Разреженной считается обрешетка с шагом до 40 см

Настил выполняют обрезными пиломатериалами, брусками, рейками. Элементы устанавливают на некотором промежутке друг от друга, чаще к этому типу обрешетки относят шаг величиной 20 – 40 см. Конструктивные расчеты несущей способности проводят с учетом веса кровельной структуры, ветра и снега. Воздушные потоки действуют сильнее на крутые скаты, пологие почти не ощущают силы ветра.

Правила разреженной решетки:

  • пиломатериалы берут толщиной не меньше 2,5 см, ширину принимают на уровне 100 – 140 мм;
  • доски меняют брусьями сечением 50 х 50 мм или 30 х 70;
  • материалы пропитывают олифой, дизельной отработкой или специальными антисептиками.

Монтаж обрешетки разреженного типа делать несложно. Доски ставят параллельно коньку и свесу на выбранном расстоянии, к обрешетке фиксируют гвоздями, саморезами, применяют скобы. Ось гвоздя должна стоять перпендикулярно телу стропила, а не входить в него под углом.

Разреженная решетка часто служит основанием для установки сплошной кровельной подложки, а в самостоятельном виде выдерживает большинство видов металлочерепицы.

Сплошная

Сплошная обрешетка под металлочерепицу

Листы стружечно-древесных плит образуют равномерную поверхность. Такая основа используется для рулонных материалов, битумной черепицы, полимерных мембран. В случае с металлочерепицей цельную опору ставят, если крыша наклонена меньше, чем на 20°. Пологие склоны не позволяют снегу сходить под собственным весом, и нагрузка на каркас повышается.

Плиты ДСП бывают толщиной от 10 до 27 мм. Ширина колеблется в диапазоне 1,75 – 2,0 метра, а длина составляет 2,5 – 3,5 метра. Листы можно устанавливать целиком, если размеры получаются кратными шагу обрешетки под черепицу, но чаще их обрезают по фактическим габаритам. Крепят в шахматном порядке, сдвигая стыки в каждом вышележащем ряду, соединения выполняют на стропилах, а не на весу. На стыке листов делают промежуток 2 – 3 мм. Это нужно для расширения и сужения панелей в жару или холод.

Первые плиты кладут параллельно карнизу, крепят гвоздями с ершистой ножкой или саморезами по дереву:

  • на стропилах метизы ставят через 30 см;
  • на торцах — 15 см;
  • края пробивают через 10 см.

Щиты цельного основания должны быть влагостойкими, без перекосов и изгибов в результате неправильного хранения.

Комбинированная

Этот тип опорной решетки сочетает в конструкции элементы цельного основания и отдельных реек. Основную часть каркаса делают из брусьев, а сплошное покрытие предусматривают в ослабленных участках крыши.

Доски или полосы ДСП, водостойкой фанеры ставят в областях:

  • вокруг окон, выступающих на поверхности крыши, лючков;
  • на ендовах, разжелобках, щипцах;
  • в месте фиксации снегозадержателей, парапетов, лестниц, мостиков;
  • вверху, в месте соединения скатов и установки конькового элемента.

Параллельно коньку обычно монтируют брусья, а на них — фанеру. Полосу укладывают параллельно коньку, перпендикулярно стропилинам так, чтобы не закрывать зазор на стыке стропил скатов. Под коньком должен быть вентиляционный промежуток и его не закрывают сплошной обрешеткой. По этому основанию настилают гидроизоляцию, делают утепление и ставят оформление верхнего стыка крыши.

К комбинированному типу относят вариант с конробрешеткой, когда разреженные бруски составляют нижний слой, а на верх применяют цельные панели.

Критерии выбора шага

Металлочерепица имеет различную конфигурацию волн. Чем выше гофра, тем жестче материал. Увеличение несущей способности волнистого листа ведет к уменьшению промежутка между решеточными элементами.

При выборе шага обрешетки под металлопрофиль учитывают факторы влияния:

  • наклон поверхности;
  • массу кровельного настила вместе с системой изоляции;
  • климат в регионе строительства.

Квадрат металлочерепицы в зависимости от высоты волны и толщины железа колеблется в пределах 5 – 9 кг, такой показатель учитывают при расчете. К нему прибавляют массу утеплителя, нормальной влажности, гидроизоляционной пленки, вес битума для смазки и приклеивания защитных мембран.

Климат влияет на объем снеговых осадков зимой, количество дождевых осадков и силу ветра. Эти величины представлены в расчетном значении для каждого региона и содержатся в таблицах строительных справочников. Используют поправочные коэффициенты, учитывающие парусность скатов и крутизну.

Влияние угла наклона скатов

Чем больше наклон крыши, тем реже обрешетка

Чем больше наклон, тем реже ставят рейки и размеры обрешетки меняются в сторону увеличения промежутков. Плюс крутого ската в том, что осадки не задерживаются на поверхности, спадают вниз. Снег не залеживается на кровле, не подтекает при таянии и не создает протечек. Минус крутых склонов в том, что существует большая парусность и ветровые потоки создают непомерную нагрузку на плоскость крыши.

Выбирают оптимальное решение при определении вида обрешетки и промежутка между элементами:

  • кровля пологая, плоская и с низким наклоном обустраивается цельным основанием из стружечных панелей;
  • крыша средней крутизны (15 – 35°) оснащается отдельно стоящими брусками под металлочерепицу с шагом 10 – 15 см;
  • если угол превышает 35°, то делают разреженное расстояние между брусьями с промежутком до 40 см.

Влажность материала не должна превышать 20%, чтобы рейки не вспучивались при высыхании в монтажном положении.

Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

При монтаже крыши используется гидро- и пароизоляция

Монтировать обрешетку несложно, нужно четко соблюдать размеры и рекомендации. Постоянно проверяют горизонтальность элементов, выверяют прямые углы.

  1. размечают положение брусьев на стропилах, натягивают шнурок для точности установки;
  2. проверяют ровность поверхности стропилин в месте фиксации, выступающие участки стесывают;
  3. расстилают паро и гидроизоляцию параллельно карнизу, полосы начинают крепить сверху;
  4. поверх мембран ставят рейки контробрешетки (ширина пиломатериалов совпадает с поперечным размером стропил);
  5. монтируют сплошную или решетчатую основу;
  6. в ослабленных местах делают сплошную поверхность.

Желательно использовать строганые брусья и доски, чтобы получить ровную поверхность. Ширину нижней решетины берут больше остальных или ставят подряд 2 элемента. Под металлочерепицу нельзя стыковать рейки внахлест, как это допускается для шифера, соединяют брусья торцом.

Обрешетка сайдинга – основа будущей красоты

Введение

Основная функция сайдинга – декоративная. Как защита дома от серьезных погодных явлений, типа сильного косого дождя или мороза, он не подходит. Поэтому главная цель при установке сайдинга – достижение максимального эстетического эффекта от вида дома снаружи. Никаких бугров, вмятин, перекосов быть не должно. Это достигается правильным монтажом панелей сайдинга на стены. Как осуществить установку сайдинга и будет рассказано в представленной ниже статье.

Общие сведения об обрешетке под сайдинг

Сайдинг универсален, с точки зрения возможностей монтажа. Установку панелей можно выполнять в любое время года при относительно низких температурах – до минус 10° C. Материал стена, на которую монтируется сайдинг, может быть любым: дерево, кирпич, бетон. Единственное условие, которое необходимо выполнить перед монтажом панелей – поверхность, на которую будет крепиться сайдинг должна быть ровной и устойчивой. И если устойчивость стены – необходимое условие при строительстве дома, то достичь ее абсолютно ровной ее поверхности – задача не всегда выполнимая.

Кроме того, очень часто необходимо каким-то образом утеплить стены дома снаружи, закрепив утеплитель на каркасе и (при необходимости) обеспечить его вентиляционный зазор между облицовкой и стеной дома.

Таким образом, установка обрешетки может решить три задачи:

  • имитацию ровной поверхности для крепления панелей;
  • создание обрешетки для утеплителя;
  • обеспечение вентиляции пространства между сайдингом и стеной.

Материал обрешетки

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка

Для изготовления деревянной обрешетки может использоваться брус или доски из древесины любой породы Главное условие – дерево должно быть сухим. Если влажность древесины более 12%, то лучше ее подсушить, для избежания коробления.
Поперечные размеры деревянного профиля могут быть самими разными. Но лучший выбор – доска, по ширине равная длине двух смежных пазов крепления, плюс расстояние между ними. При таком варианте, гвоздь или саморез всегда будет располагаться в средней части прорези, что обеспечит температурный зазор перемещению панели.

Длина стоек должны быть равна высоте стены – для горизонтально ориентированных панелей, и ширине – для вертикально ориентированных.

При необходимости применения утеплителя, брус должен быть на 2–5 см выше толщины утеплителя

Обрешетка из металла

Металлическая обрешетка изготовляется из оцинкованных стальных профилей, применяемых при монтаже гипсокартона, но чуть мощнее.

Металлическую обрешетку можно собрать из стоечного ПП (CD) профиля.

При этом толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. Стоечный профиль обязательно должен иметь ребра жесткости.

И обязательный элемент – прямой подвес, для монтажа стоечного профиля. Ими же обеспечивается выравнивание стоек по вертикали относительно плоскости стены.
Видео: виды профилей

Что лучше?

У каждого из видов обрешетки есть свои достоинства и недостатки.

К очевидным достоинствам деревянной обрешетки относится ее цена. Если стены дома деревянные, то появляется преимущество и в монтаже – он становится значительно проще. Однако возможность деформации бруса под воздействием влажности значительно ухудшают эксплуатационные характеристики деревянного каркаса. Также при определенных условиях дерево может загнить или быть подвержено атакам насекомых. Дерево желательно пропитывать противопожарным и биозащитным составом, что также влияет на конечную себестоимость работ.

С другой стороны, срок эксплуатации металлического каркаса гораздо больше. Он не гниет, не разрушается коррозией и насекомыми. Однако, монтаж его, как правило, значительно сложнее. К тому же крепить к нему сайдинг можно только саморезами, которые «цепляются» к стойке одним-двумя витками резьбы. В случае деревянного каркаса саморез полностью входит в толщу деревянного бруса, обеспечивая более надежное свое крепление.

Установка обрешетки

Подготовка к монтажу. Стены и не только.

Перед монтажом панелей сайдинга необходимо провести подготовительные работы:

  1. Убрать все выступающие части и дефекты: подоконники, отливы, торчащую штукатурку и гвозди, облущенную краску.
  2. Прибить все расшатавшиеся доски.
  3. При наличии старой обшивки, заменить прогнившие доски.
  4. Заделать трещины. В стенах из древесины – паклей, в кирпичных и железобетонных стенах – цементно-песчаным раствором.
  1. Если дом деревянный, необходимо обработать всю поверхность, которая попадет под сайдинг, антисептическим раствором.
  2. Необходимо удалить все, что может мешать при монтаже: ветви деревьев и кустарников, водостоки, навесы и т. п. Это поможет более качественно провести установку панелей.
  3. Внимательно осмотреть опалубку дома и удалить корни растений, которые могут прорасти под панели сайдинга.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж металлической обрешетки очень напоминает сборку каркаса из профилей под установку гипсокартона. Крепление стоек осуществляется при помощи прямых подвесов. При идеально ровной поверхности стены можно использовать обычные L-образные кронштейны.

Ниже представлена последовательность работ для горизонтальных панелей сайдинга.

  1. На стену наносят разметку обрешетки. Расстояние между точками крепления подвесов по вертикали устанавливается исходя из требований производителя профиля. По горизонтали шаг не должен быть менее 60 см. Линии стоек идут подряд вдоль стены, без учета оконных или дверных проемов.
  2. Первыми устанавливаются крайние угловые стойки: слева и справа. Это самый ответственный момент – это «маяки» для установки остальных стоек. Они должны быть выровнены по отвесу как можно точнее. Между ними натягивается шнурка.
  1. Остальные стойки выравниваются по шнурке и крепятся на прямых подвесах.
  2. После монтажа стоек, желательно между ними установить горизонтальные связи, которые можно сделать из того же профиля и прикрепить к стойкам саморезами при помощи специального одноуровневого крепления – «краба».

Далее, при необходимости, устанавливается утеплитель.

Монтаж обрешетки из деревянного бруса

Последовательность работ ничем принципиально не отличается от установки металлической обрешетки. Однако есть и свои нюансы:

  1. Крепление бруса производиться прямо к стене, если стена ровная и позволяет толщина бруса. Если же брус достаточно толстый или на стене имеются значительные неровности, то крепление осуществляется при помощи прямых подвесов.
  2. При разметке, расстояние, между точками крепления стойки по вертикали, рекомендуют устанавливать в 50–70 см.
  3. Поскольку надежность крепления бруса к подвесу значительно надежней, чем крепление

Все остальные требования, как для металлической обрешетки.

Монтаж сайдинга

При монтаже панелей необходимо соблюдать несколько основных правил:

  1. Необходимо использовать только крепежные элементы не подверженные коррозии:
  • оцинкованные гвозди;
  • саморезы или скобы, покрытые антикоррозионным покрытием.
  1. Гвозди и саморезы должны иметь длину, позволяющую им углубляться в элемент обрешетки не менее, чем на 2 см.
  2. Необходимо оставлять возможность для перемещения панели при температурном расширении. Для этого необходимо закручивать саморез по возможности ближе к центру монтажного прореза. До конца не затягивать, оставляя зазор в 1 мм.
  3. Монтаж стартовой панели необходимо вести строго по строительному уровню. Отсутствие горизонтальности стартовой панели неизбежно приведет к прекосу всего сайдинга.
  4. Установка горизонтальных панелей ведется снизу вверх.
  5. По возможности нужно выдерживать горизонтальную линию монтажа сайдинга по обе стороны угла дома.
  6. В случае необходимости стыковки панелей, места «нахлестов» лучше располагать их на одной вертикали для двух смежных рядов и разносить на 60–70 см в шахматном порядке по площади стены.
  7. Монтаж панелей необходимо вести в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что процесс облицовки дома сайдингом, только кажется простым. На самом деле, для выполнения правильного монтажа, нужно иметь значительный опыт. Поэтому, чтобы зря не расходовать денежные средства и нервную энергию, и при малейших сомнениях в своих силах – лучше обратиться к профессионалам.

Еще одно видео по монтажу:

Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

В сравнении с другими кровельными работами подготовка основания под внешнее покрытие кажется простой задачей, при желании этот этап легко выполняется своими силами.

Сложности возникают лишь при выборе материалов, степени разряженности и точного шага обрешетки, ошибки при их расчете отрицательно сказываются на надежности крепления, герметичности и долговечности кровли.

Что это такое?

Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:

  • Равномерного распределения нагрузки на стропильную систему от кровельного пирога и снежного покрова.
  • Формирования ската, подготовки основания для надежной и правильной фиксации кровельных материалов.
  • Поддержки мягких видов кровли или материалов с большим весом.

Важно: данную конструкцию не следует путать с контробрешеткой, набиваемой из тонких реек с целью заложения вентиляционного зазора и фиксации гидроизоляции в утепленных пирогах или под кровельными материалами на основе листового металла. Вне зависимости от типа и шага обрешетка набивается перпендикулярно стропилам и ужесточает основную конструкцию.

Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

    Под мягкую рулонную кровлю, битумную и мелкоштучную черепицу монтируются исключительно сплошные настилы из фанеры или древесных плит (оптимальный вариант) или досок.

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

Листовые материалы в таких основаниях крепятся с зазором от 2 до 10 мм, компенсирующих возможное смещение или коробление при температурном или влажностном расширении. Настил выполняется максимально ровным и прочным, правильно уложенная сплошная обрешетка должна выдерживать вес взрослого человека.

  • Под большинство видов листовых материалов (металлочерепица, тонкий профнастил, фальц) закладывается стандартная решетчатая обрешетка с шагом между рейками в пределах 25-45 см.
  • Под жесткие листы крупного формата (асбестоцементный шифер, профнастил повышенной жесткости) монтируется разряженная обрешетка с шагом от 50 до 75 см.
  • При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

    Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

    Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

    Требования к материалам

    Правила выбора пиломатериалов регламентированы СНиП II-26-76, ГОСТ 8486-86 и требованиями производителей кровельных покрытий. Допустимый минимум для бруса разряженных обрешеток составляет 50×50 мм, доски — 25×150 мм. Использовать более широкие доски нет смысла из-за их склонности к короблению. Материалы для сплошных настилов подбираются с учетом шага стропил (см. таблицу):

    Межстропильное расстояние, см Минимальная толщина материала, мм
    Обрезная или шпунтовая доска ОСП, ДВП, ДСП Влагостойкая фанера (ФСФ и схожие марки)
    60 20 12
    90 23 18
    120 30 21
    150 37 27

    Все используемые пиломатериалы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами и сухими. При влажности свыше транспортной обрешетка коробится или проседает. Факт предварительной пропитки фунгицидами древесины уточняется заранее, материалы без такой подготовки обрабатываются на стройплощадке и хорошо просушиваются.

    Требования к сортности древесины средние. Обрешетка может укладываться из пиломатериалов II сорта при условии их хорошей просушки и отсутствии крупных сучков и коры. Но материалы откровенно низкого качества (горбыль с корой, поеденная жучком, выгнутая или почерневшая древесина) использовать нельзя.

    При длине ската крыши более 6 м древесные материалы могут заменяться металлическим профилем. Такая обрешетка выдерживает любой вес кровельных покрытий (вплоть до натуральной черепицы) и при правильном монтаже не имеет отклонений по уровню (основание будет идеально ровным в течение долгого службы).

    Как сделать?

    К работам приступают после установки стропильной системы, проверки ее уровня и устранения любых неполадок. В большинстве случае монтаж начинают с места будущего крепления кровельных материалов, т.е. от края свеса – вверх.

    Точные действия зависят от числа слоев пирога – в жилых домах с утепленными односкатными кровлями монтажу обрешетки предшествует настил гидро- и ветроизоляционных пленок поверх стропил с 2 см вентзазором и набивка контробрешетки.

    В системах со сплошными обрешетками укладка гидроизоляционного слоя проводится после, поверх листов.

    Для фиксации пиломатериалов используются обычные гвозди (1 шт. по центру бруса, 2 шт. – для досок, с отступом от края в 2 см). Стыки досок или листов должны приходиться на стропила, все острые и торчащие части забиваются внутрь. В ходе набивки реек постоянно проверяется уровень и шаг обрешетки. Работы завершаются набивкой на крайнюю рейку обрешетки карнизной планки, защищающей конструкции от осадков.

    Частые ошибки монтажа и рекомендации по строительству

    Основную опасность представляет неправильно подобранный тип и шаг обрешетки. Так, отклонение от интервала, рекомендуемого производителями профилированных материалов приводит к ошибкам их монтажа (под требуемой точкой крепежа просто не оказывается доски). Чрезмерное разряжение досок чревато провисанием кровельных материалов, что особенно заметно в районах с обильными снегопадами.

    Мнение, что укладка сплошного покрытия или сокращения шага обрешетки решает все проблемы тоже ошибочно – при таком исполнении крыша плохо продувается и резко растет смета.

    Помимо ошибок проектирования, к нарушениям технологии монтажа относят:

    • Экономию на пиломатериалах и их обработке, например – покупку досок с корой, отказ от антипиренов и фунгицидов или использование досок и бруса с меньшим сечением.
    • Чрезмерно плотное примыкание листовых материалов при набивке сплошной обрешетки. Без 2-3 мм компенсирующих зазоров такие покрытия начинают вспучиваться на стыках. Это же относится к монтажу листов с существенными перепадами по высоте, приводящем к щелям и протечкам.
    • Монтаж обрешетки без выступа.
    • Набивку материалов с разной толщиной.
    • Игнорирование потребности в проверке уровня или монтаж пирога и покрытия без предварительного выравнивания обрешетки.
    • Настил сплошной обрешетки или крепление брусом рулонной гидроизоляции над утеплителем без 2 см вентиляционного зазора.
    • Крепление листовых кровельных материалов к основанию без контобрешетки.

    Для упрощения работ рекомендуется составить ориентировочную схему расположения материалов (что особенно актуально при настиле сплошной листовой обрешетки) и подготовить место для их временного расположения наверху. Вне зависимости от типа обрешетки работы ведутся в теплую и сухую погоду.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что обрешетка односкатной кровли редко нуждается в усилении, в большинстве случаев она имеет стандартное исполнение. Но при планировании расположения в кровле проходных элементов, размещении тяжелых солнечных батарей или сложных систем водоотвода соответствующие участки всегда должны быть сплошными. При значительном весе и площади ската выбор и расчет обрешетки лучше доверить специалистам.

    Как сделать обрешетку под гипсокартон на стену: виды обрешеток, материалы

    Гипсокартон – это один из самых популярных строительных материалов. Его используют при выравнивании стен, создании перегородок, обустройстве ниш и прочих элементов. Надежность крепления напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена обрешетка под гипсокартон. Это самый важный элемент при обустройстве любой конструкции из этого материала.

    Варианты каркаса

    Обрешетка для гипсокартона может быть изготовлена из следующих материалов:

    • из деревянных брусков;
    • из металлопрофиля.

    Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть особенности материала для каркаса.

    Для создания каркаса используют деревянные бруски из хвойных пород. Древесина чувствительна к повышенной влажности и перепадам температур. В сырых помещениях ее поражает плесень. При резкой смене температуры она может деформироваться. Но материал для каркаса из дерева стоит дешевле. Также бруски обеспечивают более надежное крепление саморезов, т. к. последние держатся в дереве каждым витком.

    Металлические профили стоят дороже, но они более надежны и долговечны. На них не оказывает такого губительного влияния воздействие окружающей среды. Также такой каркас занимает меньше места. Металл не нуждается в дополнительной обработке и подгонке, следовательно, на сборку уйдет меньше времени.

    В целом каждый решает сам, какой материал выбрать. Дерево подойдет для теплых и сухих помещений. Металл – более универсальный материал.

    Материалы, инструменты

    • металлопрофили ПН и ПНП – направляющие для стен и потолка;
    • профиль ПС – стоечный;
    • профиль ПП – потолочный;
    • кронштейны ЕС – прямые повесы для крепления стоечных профилей;
    • анкерные подвесы для потолка;
    • простые соединители для удлинения металлопрофиля и крестообразные – «крабы»;
    • дюбель-гвозди диаметром 6 мм;
    • саморезы «клопы».
    • ножницы по металлу;
    • шуруповерт;
    • длинный уровень;
    • перфоратор;
    • карандаш;
    • ножовка по дереву, молоток – при монтаже деревянной обрешетки.

    Монтаж обрешетки из металлопрофиля

    Чаще всего для создания обрешетки используют металлический профиль. Возведение каркаса проводится в несколько этапов.

    Разметка помещения

    Сначала проводятся работы по разметке помещения.

    Разметка для обрешетки на потолок:

    • От самого низкого угла отступают расстояние, на которое будет опущена потолочная поверхность и которое зависит от размера используемых встраиваемых светильников.
    • От отмеченной точки про помощи уровня и отбивочного шнура проводится линия по всему периметру помещения. По ней будут располагаться потолочные направляющие профили.
    • Теперь делается разметка под основные потолочные профили. Они должны крепиться на расстоянии 60 см друг от друга, и между ними на таком же расстоянии должны располагаться перемычки. После выполнения разметки на потолке должна получиться сетка из квадратов со стороной 60 см.
    • Отмечаются точки крепления подвесов, которые должны приходиться на середину стороны каждого квадрата.

    Для стенового каркаса разметка производится следующим образом:

    • От стен отступают на расстояние от 5 до 15 см. Это зависит от степени неровности основания, а также планируемых коммуникаций и утепления (при необходимости).
    • По потолку проводят прямую линию.
    • При помощи отвеса линию переносят на пол. Обе линии должны быть прямыми, выровненными по уровню и идущими параллельно друг другу: по ним будут располагаться направляющие профили.
    • Отмечают места, где будут находиться несущие профили. Расстояние между ними – от 40 до 65 см. При этом нужно подгадать так, чтобы края листов при стыках приходились на металлические стойки, а не на пространство между ними.

    Лучше всего, если лист гипсокартона будет «лежать» на 3 профилях: 2 по краям, 1 по центру. При стандартной ширине ГКЛ 1,2 м оптимальное расстояние будет равно 60 см.

    Монтаж обрешетки

    Начинать желательно с монтажа каркаса для потолка.

    • По периметру стен по отмеченной линии с помощью дюбелей с шагом 60 см монтируются направляющие.
    • В точках, где будут располагаться основные потолочные профили, крепятся к потолку подвесы.
    • Потолочные профили, при необходимости удлиненные, вставляются в направляющие и скрепляются саморезами.
    • Из потолочных профилей нарезаются перемычки, которые крепятся саморезами. Места соединения усиливаются «крабами».
    • Каждый профиль выставляется по уровню, регулировка осуществляется с помощью подвесов.

    Теперь можно приступать к сборке обрешетки для стен.

    • Сначала крепят направляющие. Их прикрепляют горизонтально по начерченным линиям на полу и потолке. Крепят их дюбелями с шагом 40–60 см.
    • Затем в направляющие вставляют стоечные профили. Несущий профиль прикрепляется к стене с помощью монтажных подвесов, расстояние между которыми – 60 см.

    Если планируется что-то вешать на стену (например, полку для цветов или телевизор), то необходимо в этом месте установить дополнительный несущий профиль.

    Деревянный каркас

    Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных брусков? В целом создание каркаса из дерева похоже на сборку обрешетки из металлопрофиля. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

    • При подготовке материала бруски нужно обработать специальной антибактериальной и антисептической пропиткой, желательно, чтобы она была на масляной основе. Перед сборкой дерево нужно тщательно просушить.
    • Для каркаса берут бруски сечением 5 × 5 см. Толщина дерева не может быть меньше 5 см, в противном случае бруски не будут обладать достаточной прочностью.
    • При сборке каркаса нужно использовать специальные саморезы по дереву.

    Дальнейшая сборка каркаса происходит следующим образом:

    • На полу и на потолке отмечают линии для направляющих.
    • Устанавливают направляющие бруски по периметру стены.
    • Между ними закрепляют вертикальные рейки так, чтобы края листов гипсокартона ложились на стойки. Расстояние между брусками не должно превышать 50 см.
    • Укрепляют обрешетку поперечными брусками.
    • Несущие бруски скрепляют между собой саморезами. Для более надежной фиксации можно использовать уголки.
    • Обрешетка должна находиться в одной плоскости и образовывать идеально ровную поверхность.
    • Если планируется что-либо вешать на стену, укрепляют обрешетку дополнительными горизонтальными брусками.

    На готовую обрешетку осуществляется монтаж гипсокартона.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: