Как крепить стекло к металлу теплицы - DOMOSTROI-KAZAN.RU

Как крепить стекло к металлу теплицы

Способы крепления стекол и герметизация сооружений защищенного грунта

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самостоятельно соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол.

Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, а также от качества нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, как описано выше, а также покрыть белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Резка стекол

Для нарезания стекол используют различные стеклорезы: роликовые с режущим элементом (резцом), изготовленным из твердых сплавов, или алмазные. В домашних условиях обычно пользуются роликовыми стеклорезами, которые значительно дешевле алмазных, однако обеспечивают высокое качество резания даже толстых стекол. В обойме роликовых стеклорезов может быть закреплен один или несколько режущих роликов, что увеличивает долговечность инструмента.

Резка стекол не представляет больших трудностей, если соблюдать несколько несложных правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез: указательный палец должен находиться сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза. При резке нужно использовать большую деревянную линейку или ровную гладкую рейку. Перед резкой стекла на столе проводят линию, над которой и должна проходить линия реза.

Резать стекло начинают с дальнего края листа, стеклорез ведут на себя и проводят его по поверхности стекла только один раз. Если надрез не получился или режут толстое стекло, его переворачивают и делают надрез с другой стороны. Нажим на стеклорез должен быть равномерным и не очень сильным.

Если при ведении резцом по стеклу на нем остается тонкая прозрачная черта, а резку сопровождает слабый потрескивающий звук, значит, стеклорез хороший и острый и резка ведется правильно. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез плохой или тупой или его неправильно держат. Если стеклорез острый, но при нормальном давлении на него все-таки не дает правильного надреза, его нужно окунуть в машинное масло или керосин. После получения правильного надреза рекомендуется постучать молоточком стеклореза по стеклу с другой стороны от линии надреза для его углубления и облегчения разламывания стекла.

Отламывают надрезанное стекло, положив его на край стола точно по надрезу или подложив под лист тонкую планку (спички) и надавливая на стекло сверху руками. Небольшие кусочки стекла обламывают с помощью стеклореза, у которого для этого предусмотрены специальные вырезы, или плоскогубцев.

Для остекления сооружения защищенного грунта обычно используют оконные стекла толщиной 3 и 4 мм прямоугольной и квадратной формы, а также применяют отходы (обрезки) листового стекла нестандартных размеров. Иногда используют также стекла толщиной 5—6 мм. Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем проем, куда собираются вставлять вырезанный кусок, для обеспечения возможности расширения стекла при его нагреве.

Установка и крепление стекол

Остекление сооружения с непосредственным креплением стекол на элементах конструкции, а также рам, дверей, форточек и фрамуг, предназначенных для парников и теплиц, производится различными способами.
• Остекление внахлест (рис. а) проводят снизу вверх с перекрытием стекол на 10—15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой нахлест стекол является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Отметим, что при остеклении внахлест трудно закрепить стекла, особенно при их толщине 5—6 мм, а также обеспечить нужную герметичность сооружения. Кроме того, при использовании этого способа стекла быстро загрязняются, несмотря на все принятые меры.
• Остекление встык в большинстве случаев, в частности при использовании толстых нестандартных стекол, является предпочтительнее, чем его остекление внахлест, так как его проще сделать и оно обеспечивает лучшую герметизацию сооружения.

При остеклении встык вставляют нижние стекла, закрепляют их, чтобы они не выпали, затем вставляют верхние стекла (можно не вплотную к нижним), а поверх стыка устанавливают накладку из обрезков стекла (рис. б). Отметим, что накладки могут быть сделаны не только из стекла, но и из других листовых жестких прозрачных или непрозрачных материалов: плексигласа, текстолита, стеклотекстолита и других.

Установка стекол на каркасе сооружений защищенного грунта: а — внахлест; б — встык.
• Обычно на деревянных элементах сооружения стекла закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями (лучше без шляпки), как показано на рис. а. Стекла крепят также с помощью тонких деревянных реек (штапиков).
• Для крепления стекол на шпросах и стропилах, изготовленных из металлических уголков, Т-образных и других профилей, применяют различные крючки, скобы, зажимы (кляммеры), уголки, полосы из жести и дюралюминия и другие элементы.

Для фиксации положения верхних стекол, вставленных внахлест, используют S-образные крючки, изготовленные из тонкой жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полос шириной 20—30 мм. Крючки навешивают на нижние стекла, а уже на них опираются верхние стекла (рис. б). Этот способ крепления не обеспечивает полную герметичность сооружения, так как щели между стеклами неизбежны.

Для крепления стекол на шпросах и стропилах из угловых и Т-образных металлических профилей применяют:
• кляммеры, изготовленные из жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полосы шириной 25—30 мм (рис. в).

Закрепление стекол на каркасе сооружений: а — стекольными гвоздями или штифтами; б-S- образными крючками; в — кляммерами из жести; г — зажимами из пружинной стали; д — отрезками уголков: 1 — шпросы из деревянных реек (брусьев); 2 — шпросы из углового профиля; 3 — шпросы из Т-образного профиля; 4 — стекла; 5 — стекольные гвозди (штифты); 6 — S-образные крючки; 7 — кляммеры; 8 — зажимы; 9 — отрезки уголков; 10 — крепежные винты

Кляммеры надевают на шпросы, вставляют стекла и отгибают концы кляммеров;
• зажимы, изготовленные из ленты стали толщиной 0,4—0,6 мм и шириной 20—30 мм (рис. г);
• отрезки уголков 20 х 20 х 1 или 25 х 25 х 1,5 мм длиной 30— 35 мм, прикрученные к шпросам — полкам углового или Т-образного профиля — винтами М4 или М5.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Как крепить стекло к металлу теплицы

Для выполнения остекления теплиц используется листовое оконное стекло, имеющее предел прочности на уровне 7,5 кг на каждый квадратный метр. Наиболее востребованный размер рам любительских теплиц обычно составляет 50 на 45 см.

Важно! Для увеличения освещенности пространства теплицы рамы делают больше, однако при этом повышаются теплопотери.

Не следует покупать для остекления теплиц бракованное стекло, имеющее неровную поверхность, включения воздушных пузырьков и других дефектов. Дело в том, что подобные повреждения могут способствовать появлению ожогов на выращиваемых растениях, так как стекло начинает фокусировать солнечный свет в одной точке подобно линзам. Полупрозрачные стекла устанавливают в теплицах при избытке солнечного тепла, способствующему перегреву тканей растений, ведущему к их отмиранию.

Остекление тепличного каркаса

Во время остекления можно применять различные способы закрепления стекла в несущей конструкции используемой теплицы.

Сделать теплицу под стекло: материалы, конструкция и преимущества

| комментариев 0 | раздел: Дачный участок

Стеклянные теплицы в наше время стоят богатые люди, предпочитающие оригинальный дизайн или люди с очень «умелыми» руками.

Которые, из любого подручного материала, могут смастерить что угодно. Из выброшенных оконных рам. И хотя массовое производство теплиц, переключилось на производство из современных стройматериалов, теплица под стекло, до сих пор востребована.

Деревянная теплица под стекло

Буквально, еще лет двадцать назад, самым доступным материалом для строительства теплиц было дерево и стекло. Технология их строительства была отточена годами и доступна любому дачнику. Лучшей формой стеклянной теплицы признана форма с двускатной крышей.

Основой любой теплицы под стекло является хороший фундамент. Тепличное стекло материал, одновременно, ломкий и тяжелый, поэтому нужно обеспечить устойчивость каркасной конструкции.

Сам каркас теплицы изготовляется из бруса 15х15 или 10х10 см, и имеет форму прямоугольного параллелепипеда, с треугольной призмой наверху, выполненной из профильных брусков. Длина и высота теплицы ограничивается только фантазией владельца. Учитываются и общепринятые размеры стройматериала.

Если взять за основу число 3, можно сконструировать каркас теплицы такого размера:

  • ширина 3 метра;
  • длина 6 метров;
  • с высотой стоек по 1.5 метра, стропил 1 метр, угол наклона до 40 градусов.

Крепление стекла в теплице:

  • боковые стены в рамах;
  • крыша в профильном бруске.

Предусматриваются две двери, для проветривания теплицы в жаркое время суток, а также подъёмные рамы для этих же целей.

При всей дешевизне изготовления деревянной теплицы, владельцев не устраивает долговечность её конструкции. Требуется постоянная обработка антисептическими материалами.

Металлическая теплица под стекло

Проблема долговечности теплиц, была решена заменой деревянной конструкции на металлический каркас, из стали или алюминия.

Стальную конструкцию собирают с помощью сварки или монтажных болтов. Алюминиевую теплицу, только при помощи болтов. Лучше, когда металлический профиль, имеет коробчатую конструкцию, он более технологичен в монтаже.

Фундамент под теплицу лучше сделать ленточного типа. Основной материал армированный бетон, глубина закладки 30 см.

Если теплицу планируется использовать круглогодично, верх фундамента можно сделать повыше. При ведении земляных работ можно распланировать будущие грядки, наметить дорожки. То есть выполнить те работы, которые удобнее сделать на открытом пространстве.

При круглогодичной эксплуатации теплицы, потребуется дополнительное утепление, так как простое стекло имеет хорошую теплопроводность. Эта проблема хорошо решается применением, разработанного по новейшим технологиям, стекла с электрическим подогревом.

Красиво выполненная теплица из стекла и металла, всегда украсит вид любого участка, является признаком неординарного вкуса её владельца.

Похожие статьи:

Автономное электроснабжение

К атегория: Парники и теплицы

Герметизация стеколтеплиц

Качество выполненных работ во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации используют герметизирующие мастики «Гэлан» или «Гемаст», которые сохраняют эластичные свойства при температуре от —40 до +80°С. Долговечность уплотнения до 10 лет. Под пленку мастику наносят специальными электрогерметизаторами.

В процессе работы брикет мастики устанавливается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает мастику и через формующее отверстие насадки нагнетает ее в место уплотнения. Полиэтиленовая пленка с брикета не снимается, так как она измельчается шнеком и смешивается с мастикой.

С целью улучшения подачи мастики к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения мастики он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Для работы в осенне-зимний период при пониженных температурах в качестве базовой можно использовать более мощную сверлильную машину ИЭ—1022. Лучшее время для герметизации стекол август, когда уже не жарко и замазка до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.

Читайте также  Как посчитать объем скважины

Различные способы герметизации остекления приведены на рис. 1.

В теплицах со стальными шпросами стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров и герметизирующей мастики «Гэлан» или «Гемаст». Мастику наносят при помощи злектрогерметизатора «Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик мастики диаметром 5—6 мм на поверхность шпросов , затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

Рис. 1. Различные способы герметизации остекления: а — с применением герметизирующей мастики; б — беззамазочное остекление; в — с применением уплотнителя; г — крепление стекла к шпросу таврового сечения; д — крепление стекла на замазке к деревянному шпросу; е — соединение стекол с помощью кляммера; 1 — стекло; 2 — шпросы; 3 — кляммеры; 4 — герметизирующая мастика, замазка или уплотнитель; 5 — кляммер КЛ-3; 6 — штифты

При использовании алюминиевых шпросов .

В теплицах с покрытием из стекла по металлическим поверхностям используется шпрос Т-образного сечения, стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюминия.

Для покрытия теплиц вместо стекла можно использовать рулонный и листовой стеклопластик. Лучшими характеристиками обладает листовой стеклопластик толщиной от 1 до 5 мм и шириной до 3 м. Этот материал пропускает до 90% фотосинтетической активной радиации , срок службы 15—20 лет.

Особенности стеклянных теплиц

Одним из элементов загородных дач или пригородных садовых участков является теплица.

Сегодня для изготовления этой хозяйственной постройки имеется большое количество строительных материалов, среди которых специализированная тепличная пленка, а также стекло или поликарбонат.

Все рассмотренные материалы, так или иначе, справляются со своей основной функцией — создание благоприятной среды для продуктивного роста растений.

Тепличные постройки из стекла: плюсы и минусы

Еще в детских воспоминаниях остались моменты, связанные с хозяйственными работами на уроках труда в школьных теплицах или «высадками», которые осуществлялись в ближайшие фермерские хозяйства.

Еще тогда основным материалом для тепличных построек разного типа служило стекло. Данная тенденция выработалась не просто так.

Давайте попробуем разобраться, почему теплица из дерева и стекла пользовалась таким большим спросом, как у дачников, так и в больших сельских хозяйствах.

Основные преимущества

Теплицы, в основе которых используют стеклянные пакеты для поддержания заданного климатического режима, благодаря своим положительным характеристикам получили множество положительных отзывов.

Рассмотрим несколько основных аргументов в пользу стекла, как основного строительного материла для теплиц, а именно:

  • Высокая пропускная способность солнечных лучей. Этот критерий является основным для правильного развития растений, а фильтры из прозрачного стекла максимально пропускают солнечный свет;
  • Химическая нейтральность. Стекло не вступает в химические реакции с любым материалом, что способствует поддержанию чистого и безопасного состояния внутри теплицы люкс класса;
  • Простая чистка и обслуживание. Благодаря высоким показателям твердости и гладкости, стеклянные теплицы очень просто чистить, устраняя любой вид абразивного загрязнения;
  • Стойкость к температурным перепадам. При продолжительном воздействии, как высоких, так и низких температур, стекло не меняет своей формы и продолжает качественно выполнять свои функции;
  • Простой ремонт. Теплицы, сконструированные под стекло. легко поддаются ремонту. Это происходит, благодаря применению секционной технологии, что позволяет заменить отдельные поврежденные участки и не влияет на конструкцию в целом. При строительстве фундамент под теплицу не всегда устанавливается.

Установка стекла

Если в качестве стеклянного покрытия вы используете листовое стекло, располагая стропила и опоры в точном соответствии с шириной стеклянных панелей и монтируя на каждом стропиле опоры, важно обеспечить высокую жесткость всего каркаса теплицы.

Если каркас недостаточно жесткий, стекло растрескается. В общем, чем более упругий каркас, тем менее он пригоден для стеклянного покрытия. Поликарбонат больше приспособлен к упругому каркасу и менее опасен при разбитии.

Из-за хрупкости стекло следует устанавливать очень осторожно. Оно не должно цепляться за гвозди или шурупы, его нельзя прогибать, укладывая на место, или пытаться установить в ветреный день. Все это легко приводит к разрушению стекла.

Чтобы дождевая вода не затекала под стекло, его следует монтировать на водонепроницаемом уплотнении, например на изобутиловом или полибутадиеновом каучуке. После нанесения герметика уложите каждую стеклянную панель на место и зафиксируйте со всех сторон жесткими резиновыми блоками. Сразу после установки панели на место фиксируйте ее полукруглой рейкой или накладкой. Вместо накладок можно пользоваться высококачественным уплотнителем, например изобутиловым или полибутадиеновым каучуком, и даже силиконом, если он вам нравится больше. Однако при использовании уплотнителя не забывайте, что при необходимости замены панели вынуть стекло может быть нелегко.

При креплении полукруглых реек, удерживающих стекло на месте, примите меры, чтобы гвозди, которыми рейки прибивают к каркасу теплицы, не касались стекла. Для этой работы лучше использовать не молоток, а пневматический гвоздезабивной пистолет. Впрочем, лучше всего крепить рейки шурупами, ввинчивая их в предварительно высверленные отверстия. Конечно, если вам не хочется набивать рейки, вы можете использовать стекольные шпильки и шпаклевку, однако если в новой теплице много стекла, наносить такое количество шпаклевки не следует.

Герметизация стекол теплиц, оранжирей и зимних садов.

Герметизация стекол теплиц, оранжерей и зимних садов.

Качество выполненных работ по герметизации теплиц, оранжерей и зимних садов, построенных по «тепличной конструкции» во многом определяется правильной герметизацией стекол. Для герметизации как правило лучше использовать тиксотропный герметик Гермофлекс «А», который сохраняет эластичные свойства при температуре от —40 до +100°С и в силу своей тиксотропности не обладает самотекучестьтью в период становления . Долговечность уплотнения не менее 10 лет. Под стекла и уплотнители, приготовленный с отвердителем герметик удобно и эффективно наносить специальными электрогерметизаторами. ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОГЕРМЕТИЗАТОРАМИ:

В процессе работы ГЕРМЕТИК Гермофлекс «А» загужается непосредственно в загрузочную коробку. Вращающийся шнековыи винт забирает герметик и через формующее отверстие насадки нагнетает его в место уплотнения.

С целью улучшения подачи геметика к шнековому винту предусмотрен барабан. За счет движения герметика он может свободно поворачиваться на оси, закрепленной в отверстиях двух планок корпуса.

Для работы в осенне-зимний период при пониженных температурах в качестве базовой можно использовать более мощную сверлильную машину ИЭ—1022. Лучшее время для герметизации стекол начинается с августа, когда уже не жарко. такт как Герметиком «Гермофлекс» можно работать при температуре до заморозки выше критической температуры для герметизации не страшны. Главное, чтобы в месте герметизации отсутствовала вода и поверхность была обезжирена. После нанесения герметика и начала его полимеризации, попадание на эту поверхность влаги нестрашно, а наоборот, только ускорит его становление. Это является весомым преимуществом Гермофлекс, для работы которым, достаточно чтобы дождь и другие атмосферные осадки отсутствовали лишь при нанесении герметика. Теплицы со стальными элементами для крепления

В теплицах со стальными шпросами стекло закрепляется при помощи специальных кляммеров и герметика. который наносят при помощи злектрогерметизатора напимер«Шмель» в два приема. Вначале укладывают валик герметика диаметром 5—6 мм на поверхность шпросов , затем после укладки стекла и закрепления кляммерами промазывают наружный стык стекла и шпроса.

Крепление стекла в теплицах и парниках

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самому соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть соответствующие пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол. Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, правильности нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Подготовка рамы парников и теплиц

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, а также покрыть олифой и белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Размер стекла должен быть на 2-3 мм меньше размера рамы для обеспечения возможности расширения стекла при нагреве.

Для нарезания стекол используют трехроликовый стеклорез с роликами из твердых сплавов или алмазный стеклорез. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза.

Остекление парников и теплиц

Остекление парников и теплиц проводят снизу вверх внахлест с перекрытием стекол на 10-15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой размер нахлеста является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Обычно стекла укладывают на замазку и закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпки. Стекла крепят также при помощи тонких деревянных реек (штапиков).

Укрепление стекол различными замазками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от холодного наружного воздуха. Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, шпросов или стропил, затем накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями, причем два гвоздя забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло, вниз, добавляют замазку поверх стекла и выглаживают ее стамеской или ножом. Затем аналогичным образом устанавливают следующее стекло.

В последнее время вместо замазки применяют различные незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики).

Кроме обычных замазок и герметиков используют также особые жидкие замазки, состоящие из битума и специального масла, которые наносят при помощи специальных шприцов. Жидкую замазку набирают шприцом и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен еще один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску.

Смазывают краской паз рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая их гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя ее снимают и заменяют новой.

Рецепты оконной замазки

Несколько рецептов обычной замазки, которую можно приготовить в домашних условиях:

  • Рецепт 1. Для приготовления замазки берут 0,5 л натуральной олифы (желательно на натуральном льняном масле) и 75-125 г мелкоразмолотого мела, просушенного при температуре 100-120 °С. На доску насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению, она не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает высокой механической прочностью.
  • Рецепт 2. Для приготовления замазки берут следующие компоненты (по массе): битум — 1-1,5 части, керосин — 3 части, портландцемент — 1 часть, песок — 1 часть, канифоль — 1-2 части, керосин — 2- 5 частей и мелкоразмолотый, просушенный мел — до получения необходимой вязкости замазки.
  • Рецепт 3. Обезжиренное молоко — 1 часть, порошок гашеной извести — 4 части, просеянная древесная зола — 1 часть и вода — до получения необходимой вязкости замазки.
  • Рецепт 4. Петролатум — 0,2-0,3 кг, олифа «Оксоль» — 0,1 кг и мелкоразмолотый, просушенный мел — 1 кг. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50 °С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.
Читайте также  Пробивка отверстий в плитах перекрытия СНИП

Раствор для удаления старой замазки

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды.

Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают.

Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют просто механическим путем — ножом или стамеской.

Особенности стеклянных теплиц

Одним из элементов загородных дач или пригородных садовых участков является теплица.

Сегодня для изготовления этой хозяйственной постройки имеется большое количество строительных материалов, среди которых специализированная тепличная пленка, а также стекло или поликарбонат.

Все рассмотренные материалы, так или иначе, справляются со своей основной функцией – создание благоприятной среды для продуктивного роста растений.

Тепличные постройки из стекла: плюсы и минусы

Еще в детских воспоминаниях остались моменты, связанные с хозяйственными работами на уроках труда в школьных теплицах или “высадками”, которые осуществлялись в ближайшие фермерские хозяйства.

Еще тогда основным материалом для тепличных построек разного типа служило стекло. Данная тенденция выработалась не просто так.

Давайте попробуем разобраться, почему виды теплиц из дерева и стекла пользовались таким большим спросом, как у дачников, так и в больших сельских хозяйствах.

Основные преимущества

Теплицы, в основе которых используют стеклянные пакеты для поддержания заданного климатического режима, благодаря своим положительным характеристикам получили множество положительных отзывов.

Рассмотрим несколько основных аргументов в пользу стекла, как основного строительного материла для теплиц, а именно:

  • Высокая пропускная способность солнечных лучей. Этот критерий является основным для правильного развития растений, а фильтры из прозрачного стекла максимально пропускают солнечный свет;
  • Химическая нейтральность. Стекло не вступает в химические реакции с любым материалом, что способствует поддержанию чистого и безопасного состояния внутри теплицы люкс класса;
  • Простая чистка и обслуживание. Благодаря высоким показателям твердости и гладкости, стеклянные теплицы очень просто чистить, устраняя любой вид абразивного загрязнения;
  • Стойкость к температурным перепадам. При продолжительном воздействии, как высоких, так и низких температур, стекло не меняет своей формы и продолжает качественно выполнять свои функции;
  • Простой ремонт. Теплицы, сконструированные под стекло, легко поддаются ремонту. Это происходит, благодаря применению секционной технологии, что позволяет заменить отдельные поврежденные участки и не влияет на конструкцию в целом. При строительстве фундамент под теплицу не всегда устанавливается.

Качественно построенный тепличный комплекс отличается продолжительным сроком эксплуатации, но для этого следует выполнять каждый этап строительных работ, соблюдая технологический процесс.

Недостатки стеклянных построек

Металлические панели со стеклом, используемые для монтажа тепличной конструкции, также имеют ряд недостатков, среди которых:

  • Легкая разрушаемость при механическом воздействии.Чтобы устранить эту негативную характеристику рассматриваемого материала, следует применять армированное стекло, которое является устойчивым к стрессовому механическому воздействию.

  • Большой вес. Для установки стеклянных светофильтров требуется применение мощного каркаса, для которого лучше всего подойдет металлическая или алюминиевая основа;
  • Высокая себестоимость. Стекло – наиболее дорогой материал из существующих покрытий, применяющихся для закрытия проемов в тепличных комплексах;
  • Расход энергии теплиц из стекла составляет 7,8 Вт/м кв, что является довольно весомым показателям в сравнении прогрессивным сотовым поликарбонатом.

Монтаж теплицы: основные этапы

Монтажные работы включают необходимую подготовку площадки, выбор и приобретение необходимых материалов, установку несущей конструкции и благоустройство.

Базовый инструмент и материалы

Для изготовления теплиц из стекла и алюминия потребуются не слишком большой ассортимент материалов.

Стоит отметить, что перед началом процесса строительства новой сельскохозяйственной постройки, следует внимательно подсчитать необходимое количество материала. В дальнейшем это сможет уберечь семейный бюджет от дополнительных растрат.

Рассмотрим основные материалы, которые потребуются в строительстве, а именно:

  • чистый песок;
  • цемент;
  • щебень или битый кирпич;
  • рубероид для укладки изоляционного слоя;
  • саморезы и болты для стяжки;
  • материал для каркаса (деревянный брус, металлический профиль);
  • строительная пена и герметик;
  • стекло.

Из инструмента вам потребуется стандартный слесарный набор, болгарка, сварочный аппарат (при сооружении металлического каркаса), перфоратор, шуруповерт, лопата, а также емкость для замешивания раствора и ведра.
Деревянные или алюминиевые теплицы под стекло должны обязательно иметь фундамент, который способен ограничить негативное влияние окружающей среды на растения и помочь сохранить созданный климатический режим внутри конструкции.

Рассмотрим следующие варианты фундамента для парниковых конструкций:

  1. Точечный – применяется для придания сооружению необходимой устойчивости и устанавливается под опорными столбами;
  2. Ленточный – заливается по всему периметру парника, отлично сохраняет тепло и обеспечивает заданную надежность опорам.

Ответить нс вопрос “Как сделать теплицу из стекла качественно и быстро?” – просто.

Для это потребуется заложить фундамент ленточного типа. Такое прочное основание обеспечит легкое выполнение следующих этапов в монтаже будущего парника.

Ленточный фундамент своими руками закладывается в таких вариантах:

  • Из бруса – является наиболее простым вариантом, однако у данного вида основания есть существенный недостаток – небольшой срок службы (до 5-ти лет).

Идеальным материалом для такого фундамента будет брус из лиственных сортов деревьев, который обработан специальным защитным слоем, предотвращающим гниение и распространение грибка.

  • Из бетона – наиболее подходящий, но дорогостоящий вариант. Большим плюсом данного несущего слоя является надежность и длительный срок службы. Для возведения качественного бетонного фундамента следует вырыть канал глубиной не менее 20 см, после чего вкопать металлический профиль, который будет служить дополнительной опорой, на глубину 50 см и начать заливку раствора в предварительно подготовленную опалубку.

Какой нетканый материал для теплиц лучше всего использовать и в каких случаях, подробно указано в данной статье.

Как выглядят самодельные теплицы из оконных рам, подробно рассказывается в данной статье.

Каркас – главные моменты строительства

После окончания этапа укладки пола можно смело приступать к монтажу каркаса, который осуществляется своими руками или путем заказа от производителя.

Самостоятельная сборка начинается с выбора материала, на который планируется крепление стекла. Для такого дела идеально подходит деревянный брус или металлический профиль.

Каждый каркас имеет три элемента в своей конструкции: две параллельные несущие части и стойки, на которые осуществляется крепление стеклянных секций. Оптимальный коридор между секциями составляет 50 см – это позволит добиться отличной жесткости конструкции.

Лучший материал, из которого создается комплексная теплица – металл.
Монтаж такой теплицы осуществляется при помощи стяжных болтов в предварительно просверленные отверстия. В случае наличия сварочного аппарата монтаж конструкции выполняется при помощи сварочных швов. Такое сочетание имеет один существенный недостаток – рама становится неразборной, и в случае переноса придется затратить большое количество сил на ее демонтаж. Стекла садятся на силиконовый герметик или прижимаются деревянными распорками.

При правильном монтаже конструкция может прослужить продолжительное время.

Теплица из стекла своими руками, видео о правильном монтаже которой можно посмотреть ниже, является незаменимой “помощницей” в каждом загородном доме. Ведь кроме постоянных и свежих овощей, вы можете выращивать качественные и натуральные продукты, защищенные от вредного влияния окружающей среды.

Как осуществляется устройство теплицы из поликарбоната и как её в дальнейшем необходимо эксплуатировать, подробно указано в статье.

Как происходит монтаж теплицы из поликарбоната, можно увидеть на видео в данной статье.

Какой инфракрасный обогрев для теплицы лучше всего выбирать, подробно указано в статье здесь: https://2gazon.ru/postroiki/teplizu/infrakrasnyye-obogrevateli.html

Несколько дельных советов для теплиц под стекло

Теплицы из стекла, фото которых можно посмотреть на нашем ресурсе, могут выполняться своими руками или под заказ. В любом случае следует знать четкие размеры и форму будущего парника.

Также можно осуществить заказ отдельно взятого элемента конструкции, будь это рама, фундамент или стеклянный наполнитель.

Чтобы получилась теплая зимняя теплица, ее стекло должно быть максимальной толщины. Это сможет уберечь парник от тепловых потерь, но потребует применение исключительно металлической рамы, которая сможет обеспечить необходимую стойкость конструкции.

Если на дачном участке осталась старая теплица, изготовленная под стекло – это настоящая удача, так как основная часть работ уже выполнена, а вам потребуется лишь заняться мелким ремонтом и, при желании, усовершенствованием.

Правильно изготовленная и установленная тепличная постройка сможет обеспечить вашу семью полезными и питательными продуктами, а также витаминами, содержащимися в них, практически круглый год. Если вы уже задумались о такой постройке, следует воспользоваться нашими советами и воплотить вашу мечту в реальность. Вам также будет интересен материал про мягкое стекло.

Садовая теплица из стекла на фундаменте

Здравствуйте! Хотелось бы построить теплицу из стекла на фундаменте своими руками, с чего лучше начать?

Елена, Вельск.

Привет, Елена из Вельска!

Столько сот квадратных метров вельской деревянной вагонки по дачам и баням поприколотил, а ни разу не был в вашем городе!

Отвечаю на ваш вопрос по поводу строительства теплицы. На моем сайте я уже говорил о теплицах. Современные все больше сооружают из поликарбоната. Хотя чисто по готовым теплицам из поликарбоната очень много замечаний, в частности, конструктивно они не доработаны.

Многие клиенты жалуются, что при налипании и дальнейшем замерзании снега, превращении его в лед, конструкция под его тяжестью проседает и разрушается. То есть в этих теплицах необходимо усиливать конструкцию за счет установки по ее центру дополнительных стоек из круглой или профильной трубы.

Простите за отвлечение. Это больше касается тех, кто, возможно, это будет читать, пусть обеспокоятся заранее, до того, как их покупное сооружение рухнет.

Итак, теплица с использованием стекла, других строительных материалов, оставшихся вам от вашего отца, и желания построить ее на фундаменте.

Как и многие люди, которые обращаются ко мне с просьбой проконсультировать по тому или иному вопросу строительства, вы, к сожалению, не сообщаете подробных данных об объекте.

Из вашего письма не совсем ясно, у вас есть уже фундамент под теплицу, или его тоже надо сделать. И какой конкретно строительный материал имеется в наличии.

Поэтому кое-что из того, что я сообщу, возможно будет излишним, а чего-то может и не хватить.

Если фундамента вовсе нет, то возможны несколько вариантов его сооружения.

На практике доводилось сооружать теплицы и с железобетонным фундаментом и на совсем простом. Когда копали на штык лопаты лунки под песчаноцементные блоки размером 20/20/40 сантиметров, засыпали их на половину песком. Для компенсации сезонных вертикальных подвижек от замерзающей влаги.

Читайте также  Параметры лестницы в частном доме

Расстояние между блоками было около 2-х метров. Заглублялись они на половину. С учетом возможной их дальнейшей осадки. ( Щель от поверхности земли до каркаса теплицы между блоками для недопустимости сквозняков можно закрыть любым подсобным материалом).

Затем на блоки клали обрезки рубероида, сложенного вдвое. Для гидроизоляции; а потом укладывали деревянный брус 10/10 сантиметров, обрабатывали антисептиком от гниения. Иногда использовали старые деревянные железнодорожные шпалы, обработанные креозотом.

Вместо песчанобетонных блоков возможно использование кирпичей, за исключением силикатных, по причине их быстрого разрушения от воздействия влаги.

Вариант основания теплицы и вариант ленточного фундамента

Иногда применяют обрезки труб длиной около полуметра и диаметром около 100 миллиметров. Более долговечны чугунные, стальные, керамические, пластмассовые, менее — асбоцементные. Металлические трубы желательно покрыть двумя, тремя слоями битумного лака (кузбасслака).

Трубы должны выступать над поверхностью земли на 4-5 сантиметров.

Но, разумеется, самый лучший вариант, когда делается ленточный армированный фундамент. Для чего размечают границы будущей теплицы. Вымеряют диагонали! Они должны быть равны друг другу! Копают грунт на глубину штыка лопаты (около 20 — 25 сантиметров). Насыпают в образовавшуюся по периметру траншею песок слоем в 10 сантиметров.

Устанавливают опалубку, (деревянную из досок толщиной 25 миллиметров или несколько большей толщины и шириной 10 сантиметров). Вместо досок можно использовать любой другой материал, например, асбоцементные, древесностружечные плиты или фанеру. Высота опалубки в 10 сантиметров — оптимальна.

Ширина ленточного фундамента под теплицу, обычно, делается минимум в 10 сантиметров, максимум в 20. Меньше ширина, меньше расход строительных материалов. И еще зависит от ширины штыка лопаты. Стандартные лопаты имеют ширину около 20 сантиметров. Если болгаркой срежете края лопаты, чтобы получить ее ширину в 10 сантиметров, то экономия будет очевидна. Прочность ленточного фундамента все равно будет достаточной для теплицы.

Верх опалубки должен быть проверен по строительному уровню. Можно использовать как водяной уровень из хлорвиниловой прозрачной трубки длиной в несколько метров, так и совсем маленький, брусовой, но поставив его на двух или трех метровую ровную рейку или доску (на ребро).

Потом заливают песчаноцементным (бетонным) раствором траншею вровень с верхом опалубки. Заливку осуществляют в два приема. Первый слой — по всему периметру траншеи толщиной в 10 -15 сантиметров. Потом кладут арматуру по всему периметру.

Можно использовать сварную сетку, ширина которой не больше ширины траншеи.

Карты сварной сетки связывают между собой вязальной проволокой. Или любой другой мягкой или отожженной проволокой. Чтобы они все вместе составляли единое целое.

Если используется арматура или проволока-катанка, то она кладется в пару рядов, одна параллельно другой, но чтобы ее концы не заканчивались одновременно, а имели бы перехлест около полуметра.

Подобным методом достигается то, что в дальнейшем ваш фундамент не будет трескаться поперек.

Приготовление бетона можно варьировать составом его компонентов. Например, на 1 часть цемента (марки М300 — М500) брать 3 части песка и 1 часть щебенки. С приличными допусками в ту или иную сторону. Поскольку это далеко не фундамент многоэтажки.

Верх цоколя фундамента под теплицу проверяете. Если есть поры, вкрапления и неровности, то устраняете их. Разбираете опалубку. Через пару — тройку дней можно монтировать непосредственно саму теплицу. Предварительно положив на цоколь полосу свернутого в два слоя рубероида по всему периметру, чтобы каркас будущей теплицы не соприкасался напрямую с бетоном.

А если у вас, Елена, все -таки уже есть фундамент теплицы, то я напрасно тратил время на свои россказни.

Что до каркаса теплицы, то он, как правило, в наших краях делается или деревянным, или из стального уголка. Так как опять же таки, что у вас есть из означенного, мне неведомо, то коротенько об одном и другом вариантах.

Контурный эскиз теплицы

Предпочтительнее каркас из стального уголка. Он долговечнее, прочнее и т. д. и т. п.

Правда, его тоже периодически надо красить, поскольку среда внутри теплицы порой более агрессивна, чем снаружи ее. Тепло и жара способствуют конденсату влаги на металле и даже при его окраске возможно шелушение и отслоение слоя краски.

Конечно, можно и не красить, на наш век теплицы из металлического уголка вполне хватит, но вид ржавого металла не всем нравится. Выбор за вами.

Какой уголок применять? Обычно от 25/25 миллиметров полкой, до 40/40 миллиметров. Стоимость уголка в прямой зависимости от величины полки, чем она больше, тем больше вес одного погонного метра и тем больше цена. Разумеется, можно применять и уголки с разной величиной полок, например, 25/32 миллиметров и другие. У вас в наличии, должно быть, примерно таких же размеров.

Параметры теплиц, в среднем, по садовым участкам редко превышают 2/4 — 3/6 метров площадью. Проверяете погонаж вашего уголка и смотрите, на сколько его может хватить. Или на малую теплицу или на большего размера. Или смотрите на то, сколько вам нужно вырастить огурцов и помидоров для удовлетворения своих потребностей.

Высота боковых стен теплицы (более длинных) может быть, в зависимости от конструкции теплицы, от полутора до 1, 8 метра. (Здесь и далее приводятся наиболее употребляемые параметры, отклонения в большую или меньшую сторону вполне допустимы).

Высота теплицы по коньку редко превышает 2 метра. Этого вполне достаточно для того, чтобы ходить по середине теплицы и не цепляться головой за поперечные угольники.Потому что для большей жесткости боковых сторон теплицы вверху стропильная система делается в виде жесткого треугольника. И тогда высота стен в 1,8 метра — то что надо.

Основания стропильных треугольников (они же связи или балки-поперечены) располагают друг от друга на расстоянии от 1 до 1,5 метров.

Оптимальнее, когда все уголки теплицы установлены так, чтобы стекла вставлялись снаружи ее. Тогда стекла опираются на полки и не вываливаются на крыше вовнутрь и в случае если разбиваются стеновые стекла, то большей частью падают не в теплицу, а снаружи ее. Все меньше выгребать с грядок.

Вся конструкция теплицы из уголка напоминает решетчатые или верандные окна. Размеры каждого квадрата могут быть различными. Стеновые квадраты чаще всего делают таким образом, что их высота больше ширины. Соотношение колеблется от максимальных 1,3 метра/ 0,5 метра до минимальных 0,3/0,2 метра. И диктуются стандартными размерами продаваемых стекол.

Вариант сварной секции из металлического уголка

То есть, вы смотрите, какие у вас стекла имеются и режете их стеклорезом в нужные размеры с минимальными отходами. Вопросов резки не касаюсь — право выбора за вами. Или делаете это сами, при достаточном опыте. Или в мастерской, что дороже, но гарантированнее от возможности расколоть стекла.

Толщина стекол предпочтительнее в 3 или 4 миллиметра. Двухмиллиметровые слишком хрупкие, а 5-ти миллиметровые, при неоспоримой прочности, тяжеловаты и дороговаты.

На крышах теплиц применяют размеры стекол средние, потому что в последнее время в Российских регионах зимой очень часто погода резко меняется и сугробы снега на крыше могут превратиться в десятки килограммов льда. Стекла такую нагрузку могут и не выдержать.

О том, что все это необходимо сваривать с помощью сварочного аппарата не говорю.

Также, как и про определенные навыки в производстве сварочных работ. Уголок размечается с помощью рулетки и мела. Режется в размер болгаркой.

Вся конструкция собирается на ровной поверхности. Обычно по секциям. То есть все стенки и крыша по отдельности. Или частями стенок (крыши), которые потом сочленяются между собой на фундаменте и на стенах. Потом делаются прихватки, а потом и сама сварка.

Опять же болгаркой зачищаете сварочные брызги металла, чтобы они потом не мешали установке стекол.

По торцам теплицы устанавливаются сварные дверцы на петлях. Почему две? Для лучшего проветривания. Иногда на крыше делается лючок для этих же целей, но это дополнительные сложности.

Далее встает вопрос, как крепить стекла к уголку. Кто сверлит отверстия под винты, или штапик, кто сажает стекла на силикон или оконную замазку, использует другие способы крепежа.

Но, на мой взгляд, самый эффективный метод их крепления — с помощью металлических пластин. Желательно достать лист тонкого алюминия , толщиной около 0,5 миллиметра и размером около 1 квадратного метра.Или несколько обрезков, примерно равных этой площади.

После чего с помощью обычных кровельных ножниц нарезают пластинки шириной от 1 до 1,5 сантиметров и длиной около 12 -15 сантимтров. Длина зависит от величины полок уголка.

Смысл состоит в том, что пластинкой огибают уголки и загибают их так, что они держат стекла со всех сторон и не дают им вывалиться. На крайний случай, если достать тонкий и гибкий алюминий проблематично, можно использовать обычную жесть от консервных банок. Правда, они куда менее долговечны, чем алюминий.

Такие пластинки просто сгибают пальцами и не надо никаких хитроумных и дорогостоящих крепежей.

Вот, вкратце, основная идея сооружения теплицы из металлического уголка.

Второй вариант — теплица из дерева. Она менее долговечна, чем металлическая, но и таковые часто делаются на садово-дачных участках.

Для изготовления такой теплицы необходимо иметь деревянные бруски с выбранной четвертью. Это для того, чтобы в углубления на брусках можно было вставлять стекла. Стекла потом закрепляются деревянным штапиком или просто стекольными гвоздями по всем четырем сторонам. Можно применять все тот же силикон или оконную замазку. Главное, чтобы стекла не вываливались.

Элементы деревянной теплицы

Конструкция деревянной теплицы практически не намного отличается от металлической, сделанной из уголка. Просто вместо сварки вам придется орудовать ножовкой, молотком, шуруповертом.

Для большей прочности соединений в углах часто применяют металлические уголки. Те самые, что используют при изготовлении деревянных оконных рам.

Окраска всех деревянных элементов теплицы обязательна!

Вообще, в ряде случаев, деревянные теплицы собирают из оконных блоков, которые подлежат выбрасыванию на помойку при замене их в квартирах на пластиковые окна.

Есть способ, когда деревянные теплицы делают из обычного бруска, без выборки четверти. Тогда собирают оконные переплеты из обычного бруска, с внутренней стороны на плоскость прибивают досточки, ширина которых такова, что они выступают за габариты бруска по сантиметру с каждой стороны. Получается та же самая четверть. Но это по крайней бедности, при отсутствии инструмента для выборки четверти.

Это совсем краткий ответ на ваш вопрос. И если будете делать теплицу в соответствии с этими советами или совсем другими, то повозиться все равно придется. Удачи вам!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: